クワズイモの育て方

良い株は3点で見分けます。幹が太くずっしりしていて、押しても硬く張りがあること、葉が4枚以上そろい、濃い緑で艶があること、幹の先に巻いた新しい葉の芽が見えて生育が続いていることです。

避けたいのは、幹の根元が柔らかくぶよぶよしていたり黒ずんでいたりする株で、根腐れや幹の腐敗が進んでいる可能性があります。もう一つは葉柄が細く長く伸びて葉が垂れ下がっている株で、暗い売り場で育っており、締まった姿に戻るまで半年以上かかります。冬に買う場合は、店内が10°C以上に保たれていたか、葉に寒さで傷んだ黒い斑点がないかも確認してください。

レースカーテン越しの明るい窓辺が最適です。耐陰性があり、日中に照明なしで本が読める程度の明るさがあれば維持できますが、暗い場所では葉柄が細く長く伸びて葉が垂れ、株の形が崩れます。直射日光は大きな葉が焼けて白や茶色に抜けるため、夏の西日や南向きの窓辺では必ず遮ります。春〜秋は最低気温15°C以上なら屋外の明るい日陰でも育ちますが、葉が大きく風で裂けやすいので、強風の当たらない場所を選んでください。冬は5°Cまで耐えるとされますが、室内で育てた株は寒さに慣れていないため、10°C以上を目安にし、夜は冷え込む窓際から1mほど離します。

よくある失敗は、日の当たらない部屋の隅に置いて葉がすべて同じ方向へ倒れることです。明るい場所へ移し、週に1回鉢を90度ずつ回すと、新しい葉からまっすぐ立ち上がるようになります。

春〜秋の成長期は、土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり与えます。目安は5〜9月で週1〜2回、真夏の屋外や明るい窓辺では乾きが早いので、指を2cmほど差して確かめてから与えます。秋は気温が下がるにつれて間隔を空け、冬は土が中まで乾いてからさらに2〜3日待ち、2〜3週に1回程度に減らします。太い幹に水を蓄えているため、冬の水切れで枯れることはまれで、低温期の過湿のほうがはるかに危険です。受け皿の水は毎回捨ててください。葉先から水滴が落ちるのは、根から吸った余分な水を葉の縁の水孔から出す「溢液（いつえき）」という現象で、水を与えた翌朝などに見られます。

よくある失敗は、冬に葉が垂れたのを水不足と思い込んで水を足し、幹がぶよぶよになることです。土が湿っているなら水を止め、10°C以上の明るい場所で乾かしてください。

市販の観葉植物用土に、軽石（小粒）かパーライトを2割ほど混ぜた水はけの良い土が扱いやすいです。自分で配合するなら赤玉土（小粒）5、腐葉土3、軽石2が目安です。鉢底には鉢底石を2〜3cm敷き、元肥として緩効性肥料を規定量混ぜます。保水性の高い土をそのまま使うと冬に幹や根が腐りやすいので、水を与えて10秒以内に鉢底から抜ける程度を目安にしてください。大きく育つと葉の重みで倒れやすくなるため、鉢は深めで重さのあるものを選び、鉢底穴のない化粧鉢に直接植えるのは避けます。

日常の剪定は、古い葉の整理だけで十分です。クワズイモは幹の先から新しい葉を1枚出すごとに、下の古い葉が1枚黄色くなって役目を終えます。黄変した葉は葉柄の付け根から2〜3cm残して清潔なハサミで切り、残った部分は乾いてから手で外します。株全体で葉が5〜6枚あれば健全で、1枚ずつ入れ替わるのは自然なことです。幹が伸びすぎた場合は、5〜7月に幹を好みの高さで切る「胴切り」で仕立て直せ、残した幹の節から1〜2か月で新芽が出ます。切り口や葉柄から出る樹液はシュウ酸カルシウムを含み、肌に付くとかゆみや痛みが出るので、手袋を着け、刃物は作業後に洗ってください。

よくある失敗は、垂れた葉を見栄えのために次々と切り、葉が2枚以下になって成長が止まることです。光合成のため3枚以上は残し、明るい場所で新しい葉を待ちます。

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   時期と道具を用意する

   古葉の整理は通年、幹を切る胴切りは5〜7月に行います。清潔なハサミかノコギリ、手袋、樹液を拭く布を用意し、切る位置を決めます。

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   黄変した下葉を選ぶ

   切るのは黄色く変色した葉と、傷んで垂れたまま戻らない葉だけです。光合成を保つため、緑の葉は最低3枚以上残すようにします。

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   葉柄の付け根から切る

   葉柄を幹の付け根までたどり、2〜3cm残して切ります。残した部分は乾いて茶色くなってから手で外すと、幹を傷めずに済みます。

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   伸びすぎた幹は胴切りする

   背丈を下げたいときは、5〜7月に幹を好みの高さで切ります。残った幹の節から1〜2か月で新芽が出て、切った上部は挿し木に使えます。

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   道具を洗い乾かし気味に管理する

   樹液が付いた刃物と手袋は水で洗います。切ったあとは明るい場所に置き、新しい葉が出るまで水は土が乾いてから与えます。

2年に1回、最低気温が15°Cを超える5〜7月に行います。鉢底から根が出る、水がしみ込みにくい、株元から子株が出て鉢がいっぱいになった、が植え替えのサインです。鉢から抜いて古い土を3分の1ほど落とし、黒く柔らかい根を切ってから、一回り（直径3cm）大きい鉢に元の深さで植え付けます。大きく育てたくない場合は、根を3分の1ほど整理して同じ大きさの鉢に戻しても構いません。植え替え後は鉢底から流れるまで水を与え、1〜2週間は明るい日陰で養生し、肥料は1か月後から再開します。樹液に触れないよう手袋を着けてください。

よくある失敗は、秋や冬に植え替えて根が動かず、根腐れさせることです。寒い時期に根詰まりに気づいたら、鉢ごと二回り大きな鉢に入れ、隙間に土を足すだけにとどめ、本格的な植え替えは翌年の5月まで待ちます。

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   時期と道具をそろえる

   最低気温が15°Cを超える5〜7月に、2年に1回行います。一回り大きく深い鉢、水はけの良い土、鉢底石、清潔なハサミ、手袋を用意します。

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   手袋を着けて株を抜く

   樹液でかぶれないよう手袋を着け、鉢の縁を軽く叩きながら幹の根元を持って抜きます。葉柄を持って引くと付け根から折れるので避けます。

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   古い土と傷んだ根を整理する

   根鉢の肩と底の古い土を3分の1ほど落とし、黒く柔らかい根を切ります。株元の子株は、根が付いていれば株分けしても構いません。

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   元の深さで植え付ける

   鉢底石を2〜3cm敷いて土を入れ、幹の根元が元と同じ深さになるよう据えます。隙間に土を入れ、割り箸で突いて根の間まで行き渡らせます。

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   水を与えて明るい日陰で養生する

   鉢底から流れるまで水を与え、1〜2週間は明るい日陰に置きます。新しい葉が動いたら元の場所へ戻し、肥料は1か月後から再開します。

株分けと、幹を切って植える挿し木（胴切り）の2通りで増やせます。適期はどちらも5〜7月で、最低気温15°C以上の時期に行います。株分けは植え替えのときに、株元から出た子株を親株から切り離し、根が付いた状態で別の鉢に植えます。根が少ない子株は、親株に付けたまま1年育ててから分けると失敗しません。挿し木は、伸びすぎた幹を15〜20cmに切り、葉を1〜2枚に減らして切り口を1〜2日乾かし、湿らせた赤玉土や挿し木用土に幹の下3分の1を埋めます。明るい日陰で土を乾かしすぎないよう管理すると、1〜2か月で発根して新しい葉が出ます。

よくある失敗は、切ったばかりの湿った切り口のまま挿して腐らせることです。切り口が乾いて固くなってから挿し、腐った場合は傷んだ部分を切り戻して乾かし直します。作業はすべて手袋を着けて行ってください。

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   時期と道具を用意する

   適期は5〜7月です。清潔なナイフかノコギリ、挿し木用土か赤玉土（小粒）、鉢、手袋を用意し、作業中は樹液が肌に付かないよう手袋を着けます。

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   子株を切り分けるか幹を切る

   株分けは根の付いた子株を親株から切り離します。挿し木は伸びた幹を15〜20cmの長さに切り、葉を1〜2枚に減らして蒸散を抑えます。

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   切り口を1〜2日乾かす

   幹の切り口は風通しの良い日陰で1〜2日乾かし、表面が乾いて固くなるのを待ちます。湿ったまま挿すと切り口から腐りやすくなります。

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   湿らせた用土に植え付ける

   湿らせた用土に幹の下3分の1を埋め、ぐらつかないよう支柱で支えます。子株は根を広げて普通の土に植え、水をたっぷり与えます。

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   明るい日陰で発根を待つ

   15°C以上の明るい日陰に置き、土の表面が乾いたら水を与えます。1〜2か月で新しい葉が出れば発根の合図で、肥料はその後から始めます。

病害虫は少ないほうですが、乾燥する室内ではハダニとカイガラムシが付きやすくなります。ハダニは葉裏に付き、葉の表面に白い点状のかすれが広がるのが目印です。週2〜3回、葉の表と裏に霧吹きで葉水をかけると予防でき、発生したら浴室のシャワーで葉裏を洗い流します。カイガラムシは葉柄の付け根や葉裏に白い綿状や茶色の粒として付くので、歯ブラシでこすり落とし、多い場合は殺虫剤を散布します。病気で多いのは過湿による根腐れと幹の腐敗で、冬に10°C以下の環境で水を与え続けると起こりやすくなります。大きな葉にはほこりが積もるので、月1回は湿らせた布で拭くと光合成を妨げず、虫の早期発見にもなります。

よくある失敗は、葉の白いかすれを肥料不足と思い込んで肥料を足すことです。かすれが広がる場合は葉裏をルーペで確認し、ハダニなら1週間おきに2〜3回シャワーを続けます。