ハイブッシュ系ブルーベリーの育て方

良い苗は、株元から太いシュートが2本以上出ていること、葉色が濃く斑点や縮れがないこと、ラベルに品種名と「ノーザンハイブッシュ」「サザンハイブッシュ」の系統名が書かれていることの3点で選びます。

避けたいのは、系統の分からない「ブルーベリー」とだけ書かれた苗と、葉が黄色く根がポットの中で固まった苗です。住む地域に合う系統を決めたら、開花期の合う別品種を2品種以上そろえます。たとえば寒冷地なら「デューク」と「ブルークロップ」、暖地なら「オニール」と「シャープブルー」のように、同じ系統の中で組み合わせます。

日当たりのよい場所を好むのはブルーベリー全般と同じで、1日5〜6時間以上日の当たる場所に置きます。ハイブッシュ系で違うのは、系統によって向く地域がはっきり分かれる点です。ノーザンハイブッシュは冬に長い低温期間を必要とし、東北や北海道南部、高冷地など夏が涼しく冬の冷え込む地域に向きます。暖地に植えると冬の寒さが足りず、春の芽吹きと開花がそろいません。サザンハイブッシュは必要な低温が少なく、関東以西の平野部でも花芽が動きます。

暖地の夏は、鉢の側面に西日が当たると根が傷むため、鉢を二重にするか、すだれで鉢だけを日陰にします。

よくある失敗は、暖地でノーザン系の苗を買い、毎年花がまばらにしか咲かないことです。株が元気なら鉢植えのまま実の付く範囲で楽しみ、次に買い足す苗からはサザン系の品種を選ぶと、2〜3年で安定して収穫できるようになります。

ハイブッシュ系はブルーベリーの中でも根が細く浅く、水切れに特に弱い系統です。鉢植えは土の表面が乾いたら鉢底から流れるまで与え、4〜5月は1日1回、実が膨らむ5〜7月の晴れた日は朝夕2回が目安です。収穫が6〜7月に集中するので、この時期の水切れだけは避けます。

株元にピートモスやバークチップを5cmほど敷くと乾燥を和らげ、土の酸性も保てます。水道水を長年与え続けると土の酸度が弱まってくることがあるため、雨水をためて使うのも一つの方法です。

よくある失敗は、春に新梢が伸びる時期に水を控えすぎ、葉先が茶色く焼けたように縮れることです。傷んだ葉は元に戻りませんが、毎日の水やりとマルチングを続けると、初夏に伸びる次の新梢からは元気な葉が出てきます。

ハイブッシュ系は酸性土壌への要求が強く、有機質の多いふかふかした土を好む系統です。市販のブルーベリー専用土を使うか、酸度未調整のピートモス6、鹿沼土小粒4の配合で植えます。pH4.5〜5.2前後を目安に、ピートモスをやや多めにします。ピートモスは前日にバケツで水を含ませておきます。鉢は浅めで広口のものを選び、鉢底石を2〜3cm敷きます。苦土石灰や草木灰は土をアルカリ性に傾けるので使いません。庭植えは直径60cm、深さ40cmほどの穴を掘り、掘り上げた土と同量のピートモスを混ぜ、周囲より15cmほど高く盛って植えます。

剪定は落葉期の12〜2月に行います。ハイブッシュ系はラビットアイ系より株元から出る新しい枝（シュート）が少なく、花芽が付きすぎて実が小さくなりやすいのが特徴です。そこで、鉛筆より細い弱い枝や、花芽がびっしり付いた短い枝を付け根から間引き、残した枝も先端の花芽を半分ほどに減らして、粒を大きく育てます。株元から出た勢いのある新しいシュートは大切に残し、5〜6年たって実の付きが落ちた古い枝と入れ替えます。

よくある失敗は、花芽を全部残して実をならせすぎ、粒が小さいうえに翌年の新梢が伸びないことです。その翌冬は花芽を思い切って半分ほどに減らし、株に新しい枝を伸ばす余力を戻すと、2年ほどで粒の大きさが戻ります。

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   12〜2月に剪定ばさみとノコギリを用意する

   落葉期に行います。剪定ばさみ、太い枝用のノコギリ、手袋を用意し、丸い花芽と細い葉芽の見分け方を確かめておきます。

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   細く弱い枝を間引く

   鉛筆より細い枝や、花芽がびっしり付いた短い枝を付け根から切ります。内向きの枝や交差する枝も外します。

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   残した枝の花芽を半分に減らす

   残した枝の先端に並ぶ花芽を半分ほどに減らします。実の数を絞ることで、大粒の実が育ちます。

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   古い枝を新しいシュートと入れ替える

   5〜6年たって実付きが落ちた古い枝を根元から切り、株元から出た勢いのある新しいシュートを残して育てます。

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   剪定後に3月の施肥を準備する

   剪定後は日当たりのよい場所に置き、土が乾いたら水を与えます。3月に酸性肥料を与えて、春の芽吹きを支えます。

鉢植えは2年に1回、落葉期の11〜3月に植え替えます。ハイブッシュ系は樹高1〜1.5mとコンパクトで、ベランダの鉢植えに向いた系統です。最初は7〜8号鉢、最終的に10〜12号の浅めで広口の鉢で維持します。根鉢の外側を3分の1ほどほぐし、湿らせた酸性用土で植え直します。寒冷地は土が凍る12〜2月を避け、3月か11月に植え替えます。

庭植えは11月か3月に、株間1.2〜1.5mで植えます。同じハイブッシュ系の別品種を近くに並べて植えると、互いの受粉の相手になります。

よくある失敗は、植え替え時に普通の培養土を足してしまい、春の新葉が黄色くなることです。気づいたら、足した土を取り除いて酸性用土に替えるか、硫黄粉末を少量まいて酸度を戻すと、次に伸びる新梢から緑に戻ります。

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   11〜3月に広口の鉢と酸性用土を用意する

   落葉期に行います。ひと回り大きな浅めで広口の鉢、ブルーベリー専用土かピートモス6・鹿沼土小粒4の配合土、鉢底石を用意します。

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   ピートモスを前日に湿らせる

   乾いたピートモスは水をはじくので、前日にバケツで水を含ませておきます。軽く握って水がにじむくらいが目安です。

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   根鉢の外側を3分の1ほぐす

   株を鉢から抜き、固まった根鉢の外側を3分の1ほどほぐします。黒く傷んだ根は切り取り、白い細根を残します。

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   酸性用土で浅めに植える

   鉢底石を2〜3cm敷き、元の深さと同じ高さで植えます。普通の培養土や苦土石灰は混ぜず、株元にバークチップを敷きます。

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   水を与えて日なたで管理する

   鉢底から流れるまで水を与え、日当たりのよい屋外に置きます。寒冷地は土の凍る時期を避け、3月か11月に作業します。

ハイブッシュ系はラビットアイ系より挿し木の発根率が低めとされ、条件をそろえることが大切です。適期は、前年枝を使う休眠枝挿しなら2〜3月、今年の枝を使う緑枝挿しなら6月です。休眠枝挿しは、鉛筆ほどの太さの充実した枝を花芽の付いていない部分で10〜12cmに切り、鹿沼土か、ピートモスと鹿沼土の混合土に挿します。用土は必ず酸性のものを使い、明るい日陰で2〜3か月乾かさずに管理します。発根まで時間がかかるので、芽が動いても根が出たとは限りません。

よくある失敗は、花芽の付いた枝先を挿し穂にして、花が咲いて力を使い果たし発根しないことです。丸く膨らんだ花芽は挿す前にかき取ります。なお、新しい品種には種苗法の登録品種があり、自家用の範囲を超えた増殖や譲渡は禁じられています。

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   2〜3月に挿し穂と酸性用土を用意する

   休眠枝挿しは2〜3月に行います。鉛筆ほどの太さの充実した前年枝、鹿沼土かピートモスと鹿沼土の混合土、深めの鉢を用意します。

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   10〜12cmに切り花芽を除く

   花芽の付いていない部分で10〜12cmに切り、丸く膨らんだ花芽が付いていればかき取ります。下側は斜めに切ります。

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   湿らせた用土に半分ほど挿す

   湿らせた酸性用土に、挿し穂の長さの半分ほどを挿し、周りを押さえます。6月の緑枝挿しなら上の葉を2〜3枚残します。

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   明るい日陰で2〜3か月管理する

   直射日光の当たらない明るい場所で、用土を乾かさないよう管理します。芽が動いても根が出たとは限らないので抜かずに待ちます。

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   登録品種の扱いを確かめる

   新しい品種には種苗法の登録品種があり、自家用を超える増殖や譲渡は禁じられています。ラベルで確かめてから増やします。

病害虫の少なさはブルーベリー共通ですが、ハイブッシュ系は収穫が早いぶん、鳥の被害も早い時期から始まります。実が白っぽく色づき始める5月中旬〜下旬には防鳥ネットを張り終えます。開花期の4月に雨が続くと花に灰色かび病が出ることがあり、しぼんだ花がらを落とし、鉢は軒下へ移します。暖地の夏は鉢の中が高温多湿になると根が傷みやすく、葉が急にしおれて茶色くなります。害虫ではイラガやミノガの幼虫が葉を食べるほか、鉢の土の中のコガネムシの幼虫に注意します。

よくある失敗は、暖地で鉢を西日に当て続け、鉢の中が熱くなって根が傷み、枝が先から枯れ込むことです。枯れた枝を切り、鉢を二重にして午後は日陰になる場所へ移すと、秋に株元から新しい枝が伸びることがあります。