ストレリチア・ノンリーフの育て方

良い株は3点で見分けます。葉柄が太く、根元までしっかり緑で張りがあること、株元から複数の芽が立ち、新しい葉柄が中心から伸びていること、鉢を揺らしても株がぐらつかないことです。価格は葉柄の本数と高さで決まることが多く、本数の多い株ほど年数を経ています。

避けたいのは、葉柄の先が広く茶色く枯れ込んでいる株と、株元が柔らかく変色している株で、根傷みの可能性があります。また、葉柄が細く互いにもたれ合っている株は、暗い場所で育った可能性が高いので避けます。

基本はストレリチアと同じで、日光をよく当てるほど締まった姿になります。ノンリーフで違うのは、葉身がないぶん光を受ける面積が小さく、レギネ以上に日当たりが必要な点です。室内なら南向きの窓辺で、直射日光が1日4時間以上入る位置を選びます。春から秋は屋外の日なたに出すと、葉柄が太くなり株元から新しい芽も出やすくなります。葉が裂けないので、風通しの良いベランダにも置けます。寒さには比較的強いとされますが、霜には当てず、冬は5°C以上の室内に移します。

よくある失敗は、北向きの部屋で育てて葉柄が細く長く伸び、外側へ倒れていくことです。倒れた葉柄は元に戻らないので、ひもで軽くまとめて支え、南の窓辺へ移します。次に出る葉柄が太く立てば回復のサインです。

基本はストレリチアと同じく乾燥寄りの管理ですが、ノンリーフは葉からの蒸散が少なく、土が乾くのに時間がかかるため、水やりの間隔はさらに長くします。鉢の中まで乾いてから3〜4日待つのが目安で、春と秋は10日に1回、夏は週1回、冬は3週に1回程度です。成長が遅いぶん根の吸い上げもゆっくりで、湿った土が続くと太い根が傷みやすくなります。棒状の葉には葉水の必要はほとんどなく、ほこりが付いたら湿らせた布でなでる程度で十分です。

よくある失敗は、成長しないのは水不足と考えて水を増やし、根を腐らせることです。株元がぐらつく、葉柄の根元が茶色く柔らかい場合は水を止め、鉢から抜いて傷んだ根を切り、乾いた土で植え直します。

乾きやすさを重視して、赤玉土（小粒）4、軽石4、腐葉土2の配合が向いています。市販の観葉植物用土を使う場合は、軽石や日向土を半分近くまで混ぜると根腐れを防げます。成長が遅く根の量も少ないので、鉢は株に対して小さめで深さのある素焼き鉢が適しています。鉢底石は2〜3cm敷き、元肥は緩効性肥料をごく少量にとどめます。鉢底穴のない鉢は使わず、化粧鉢に入れる場合は素焼き鉢ごと入れて、受け皿の水をこまめに捨てます。

ノンリーフは葉の数が少なく成長も遅いため、剪定は枯れた葉柄を取るだけにとどめます。1本の葉柄は数年かけて先端から茶色く枯れ込んでくるので、全体が茶色くなってから付け根で切ります。先端だけが枯れている場合は、緑の部分を残して茶色い部分だけを斜めに切ると見た目が整います。株の中から葉身のある葉が出てきた場合も、株が作った大切な葉なので切る必要はありません。

よくある失敗は、樹形を整えようと緑の葉柄を何本も切り、1年たっても新しい芽が出ないことです。切った葉柄は戻らないため、その後は肥料を控えめに日なたで育て、株が葉を増やすのを2〜3年待ちます。

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   時期と道具を用意する

   枯れた葉柄の整理は通年できますが、5〜9月が株への負担が少なく済みます。よく切れる剪定ばさみと手袋を用意します。

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   枯れた葉柄を見つける

   全体が茶色く乾いた葉柄と、先端だけが枯れた葉柄を分けて確認します。緑の部分が多い葉柄は残します。

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   全体が枯れた葉柄を付け根で切る

   茶色くなった葉柄を株元までたどり、付け根近くで切ります。周りの若い葉柄を傷つけないよう、刃先を外側に向けます。

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   先端の枯れを斜めに切る

   先端だけ枯れた葉柄は、緑の部分を1〜2mm残して茶色い部分を斜めに切ります。切り口が自然な形に見えます。

成長がゆっくりなので、植え替えは3〜4年に1回で十分です。適期は5〜6月で、鉢底から根が出る、水がしみ込みにくい、鉢が根で変形している、といった状態になってから行います。根を崩すと回復に時間がかかるため、古い土を軽く落とす程度にし、鉢は直径1〜2cm大きいものにとどめます。葉柄が細く倒れやすい株は、植え付けの際に株元を少し深めに据えると安定します。

よくある失敗は、大きな鉢に植え替えて土が乾かず、根が傷んで葉柄が倒れることです。その場合は元のサイズの鉢に戻し、軽石の多い土で植え直してから、1週間は水を与えずに様子を見ます。

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   時期と道具を準備する

   5〜6月に、3〜4年に1回を目安に行います。直径1〜2cm大きい深めの素焼き鉢、軽石の多い土、鉢底石、手袋を用意します。

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   葉柄をまとめて株を抜く

   細い葉柄が折れないよう麻ひもで軽く束ね、鉢を横に倒して抜きます。抜けにくい場合は鉢の縁を叩いてゆるめます。

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   古い土を軽く落とす

   根鉢の表面と底の古い土を軽く落とし、黒く柔らかい根だけを切ります。根を大きく崩すと回復に時間がかかります。

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   少し深めに植え付ける

   鉢底石を敷き、株元が以前より1cmほど深くなるよう据えて土を入れます。葉柄が倒れやすい株も安定します。

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   乾かし気味に養生する

   水は1回たっぷり与え、明るい日陰で2週間ほど養生します。以後は土が乾いてから与え、肥料は1か月後から少量にします。

株分けで増やせますが、芽が増えるペースが遅く、分けられる株になるまで数年かかります。5〜6月の植え替え時に、株元から3〜4芽以上に増えている株を選び、根を付けて2芽以上ずつに分けます。種まきもでき、発芽した苗はしばらく小さな葉身を付けることがあり、成長とともに棒状の葉になるといわれます。苗から花が咲く大きさまでは5年以上かかるとされるため、気長な楽しみ方になります。

よくある失敗は、1芽ずつ細かく分けて株が弱り、何年も成長しなくなることです。分けたあとは明るい日陰で乾かし気味にし、新しい葉柄が伸び出すまでは肥料を与えません。

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   時期と株を見きわめる

   5〜6月に、株元の芽が3〜4本以上に増えた株で行います。清潔なナイフ、小さめの鉢、軽石の多い土、癒合剤を用意します。

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   株を抜いて芽の分かれ目を確認する

   鉢から抜いて土を落とし、芽と芽の分かれ目を探します。それぞれの芽に太い根が付いているかを確認します。

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   2芽以上ずつに分ける

   1株に2芽以上と太い根が残るよう、ナイフで株元を切り分けます。1芽ずつ細かく分けると、株が弱って成長が止まりがちです。

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   切り口を乾かして植える

   切り口に癒合剤を塗るか半日乾かし、小さめの鉢に植えます。葉柄が倒れる場合は、細い支柱を添えて固定します。

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   新しい葉柄を待つ

   明るい日陰で乾かし気味に管理し、肥料は控えます。新しい葉柄が伸び始めるまで、数か月かかることもあります。

病害虫はほとんど付きませんが、葉柄の付け根の重なった部分にカイガラムシが付くことがあります。白い綿のような塊や茶色の殻を見つけたら、綿棒や歯ブラシで取り除きます。乾燥した室内では細い葉柄にハダニが付き、緑が白っぽくかすれて見えることがあるので、月に1〜2回、葉柄の表面をシャワーで洗うと予防できます。

よくある失敗は、成長が遅い株にカイガラムシを放置し、数少ない葉柄が弱って枯れ込むことです。見つけたら早めに落とし、数が多い場合は殺虫剤を散布して、新しい葉柄が出てくるのを待ちます。屋外に出す株はナメクジが新芽をかじることがあるので、鉢を台に載せます。