リンドウの育て方

鉢花を選ぶときは、咲いている花よりも、これから開く固いつぼみが多い株を選ぶと長く楽しめます。つぼみの色が濃く、先がしおれていないものが元気な証拠です。

葉は下のほうまで緑が残り、黄色く枯れ上がっていないものを選びます。下葉が茶色く傷んだ株は、店頭で水切れや蒸れを経験していることがあり、翌年の芽が弱りがちです。株元を見て、茎が何本も立っている株は芽数が多く、翌年に株分けもしやすくなります。庭に植えたい場合は、背丈が伸びる切り花向けより、草丈20〜30cmの鉢花向け品種のほうが倒れにくく扱いやすいです。

春と秋は、午前中から日がよく当たる風通しのよい屋外に置きます。花は光を受けて開くため、開花期に室内の窓から離れた場所へ飾ると、つぼみが閉じたまま色あせてしまいます。贈られた鉢を室内で楽しむときも、日中は窓辺の明るい場所に置き、数日おきに屋外へ出して日に当てます。6月下旬から9月上旬は、西日を避けて午前中だけ日が当たる半日陰や、明るい木陰に移します。コンクリートの床は照り返しで鉢の中が熱くなるので、すのこやレンガの上に置いて鉢の下に風を通します。耐寒性は強く、冬は屋外のまま越冬できます。ただし鉢土が凍って乾く寒風の吹きさらしは避け、軒下の北風が当たらない場所に移します。失敗例は、夏も日なたに置いたままにして下葉から枯れ上がり、翌春に芽が出ないことです。夏の置き場所を変えるだけで、株の傷み方は大きく変わります。

リンドウは山野の湿り気のある草地に育つ植物で、乾燥させすぎると葉先が茶色く傷み、つぼみが落ちます。春から秋は、土の表面が乾きかけたら鉢底から流れ出るまでたっぷり与えます。夏は朝と夕方の涼しい時間に乾き具合を確認し、乾いていれば夕方にも与えて鉢の温度を下げます。一方で、受け皿に水を溜めたままにすると根が蒸れて腐るので、水やりのあとは必ず捨てます。花に上から水をかけると、筒の中に水が溜まって花が傷みやすくなります。開花中は株元の土に静かに注ぐようにします。冬は地上部が枯れても根と冬芽は生きているので、土がカラカラに乾く前に、晴れた日の午前中に少量与えます。失敗例として、冬に枯れたと思って水を止め、春に芽が出ないことがあります。冬も月に2〜3回は乾き具合を確かめて、軽く湿り気を保つのが翌年咲かせる条件です。

水はけと水もちを両立させた、やや酸性の土を好みます。鉢植えは鹿沼土の小粒5、赤玉土の小粒3、腐葉土2の配合が扱いやすく、鹿沼土が多いぶん根が蒸れにくくなります。市販の山野草用培養土に、腐葉土を1〜2割足して使っても構いません。重い粘土質や、肥料分の多い培養土をそのまま使うと、夏に根腐れしやすくなります。庭植えは水はけのよい場所を選び、植え穴の土に腐葉土と鹿沼土を混ぜて、周りより少し高く盛って植えます。石灰で酸度を上げる必要はありません。

花後の手入れが剪定の中心です。咲き終わってしおれた花は、筒の付け根から1つずつ摘み取ります。残すと種を作るために株が体力を使い、灰色かび病の原因にもなります。1本の茎のすべての花が終わったら、茎の上半分ほどを切り戻しますが、葉は光合成で翌年の芽を育てているので、緑のうちは下半分の葉を残しておきます。11月から12月に茎と葉が黄色や茶色に枯れたら、株元の冬芽を傷つけないように、地際から2〜3cm上で茎を切り取ります。冬芽は株元の土の表面近くにある白っぽい芽で、これが翌年の花茎になります。背の高い品種は、6〜7月に茎の先を摘むと草丈が低く締まり、倒れにくくなりますが、遅くに摘むと花芽を落とすので7月中旬までにとどめます。失敗例は、花後すぐに茎を根元から切ってしまい、翌年の芽が小さくなることです。葉が黄色くなるまで待ってから切るのが基本です。

1. 1

   花がらを摘む

   しおれて色があせた花を、筒の付け根から1つずつ摘み取ります。種を作らせないことで、株の体力を翌年の芽に回せます。

2. 2

   花後に茎を切り戻す

   1本の茎の花がすべて終わったら、茎の上半分ほどを切ります。下半分の緑の葉は残して光合成を続けさせます。

3. 3

   枯れた茎を地際で切る

   11月から12月に茎が黄色や茶色に枯れたら、地際から2〜3cm上で切ります。株元の白っぽい冬芽は傷つけないように残します。

4. 4

   株元を整える

   切った茎や落ちた葉を取り除き、株元を清潔にして病気の越冬を防ぎます。土が減っていれば新しい用土を薄く足します。

植え替えは、芽が動き出す前の3月上旬から中旬が適期です。鉢植えのリンドウは根が鉢の中に詰まりやすく、2年に1回は植え替えないと夏に根が蒸れて弱ります。鉢から抜いて古い土を半分ほど落とし、黒く傷んだ根を取り除いて、新しい土で一回り大きな鉢か同じ鉢に植え直します。このとき冬芽の位置を確認し、芽の先が土の表面から少し出るくらいの浅さに植えると芽が腐りません。贈られた鉢花は、数本の苗が小さな鉢に詰めて植えてあることが多いので、翌春に分けて植え直すと夏越しがぐっと楽になります。秋の開花中や花後すぐの植え替えは、根の活動が落ちる時期なので避けます。庭へ植え付ける場合も3月が適期で、夏に西日が当たらない場所を選びます。失敗例は、深植えして冬芽を土に埋め、春に芽が腐ることです。植え付けの高さを元の鉢と同じにそろえれば防げます。

1. 1

   時期と用意するもの

   芽が動く前の3月上旬から中旬に行います。一回り大きな鉢か同じ鉢、鹿沼土・赤玉土・腐葉土、鉢底石、清潔なハサミを用意します。

2. 2

   株を抜いて土を落とす

   鉢から株を抜き、古い土を半分ほどほぐして落とします。黒く傷んだ根や、ぶよぶよした根はハサミで取り除きます。

3. 3

   冬芽の位置をそろえて植える

   鉢底石を敷いて土を入れ、冬芽の先が土の表面から少し出る高さに株を置きます。周りに土を入れ、鉢を軽くたたいてなじませます。

4. 4

   水やりと養生

   鉢底から流れ出るまで水を与え、1週間ほどは明るい日陰で休ませます。新芽が伸び始めたら日なたへ戻し、4月から液肥を再開します。

家庭で増やすなら、3月の植え替えにあわせた株分けが確実です。鉢から抜いた株を見ると、太い根の上に冬芽がいくつも付いているので、1つの株に冬芽が2〜3個と根が十分に付くように、手かハサミで分けます。分けた株はそれぞれ鉢に植え、新芽が伸びるまで明るい日陰で乾かさないように管理します。もう一つの方法は5月から6月の挿し芽で、伸びた茎の先を3〜4節分切り、下の葉を取って鹿沼土に挿します。発根までに1か月ほどかかり、花が咲くのは翌年か翌々年です。種からも育てられますが、粒がごく小さく、開花まで数年かかるうえ、園芸品種は親と同じ花になるとは限りません。失敗例は、株を細かく分けすぎて、どの株も夏を越せずに消えてしまうことです。芽の数を欲張らず、大きめに分けると翌年も花が付きます。

1. 1

   株分けの時期を選ぶ

   植え替えと同じ3月上旬から中旬に行います。冬芽がはっきり見え、新芽が伸びる前の時期が株への負担が少なく済みます。

2. 2

   冬芽を数えて分ける

   鉢から抜いて土を落とし、1株に冬芽が2〜3個と根が十分に付くように、手でほぐすかハサミで切り分けます。

3. 3

   それぞれ鉢に植える

   分けた株を3〜4号鉢に1株ずつ植えます。冬芽の先が少し出る浅さにし、鹿沼土の多い水はけのよい土を使います。

4. 4

   根付くまで管理する

   明るい日陰で土を乾かさないよう管理し、新芽が伸びたら日なたへ移します。肥料は新芽が展開してから薄めの液肥で始めます。

春の新芽と秋のつぼみにアブラムシが付きやすく、汁を吸われると花がゆがんだり、ウイルス病を運ばれたりします。見つけたら水で洗い流すか、用途に登録のある園芸用の薬剤を使います。乾燥した夏はハダニが葉裏に付き、葉が白っぽくかすれるので、葉裏への葉水で予防します。夏から秋にはヨトウムシや蛾の幼虫がつぼみをかじることがあり、花の筒に穴が開いていたら夜に株元を探して取り除きます。病気では、梅雨から夏の蒸れで葉に褐色の斑点が広がる葉枯れ性の病気と、花後の花がらに出る灰色かび病が代表的です。どちらも風通しの悪さと葉の濡れすぎが原因なので、株同士の間隔を空け、花がらを早めに摘むことで多くは防げます。斑点の出た葉は早めに取り除いて処分します。失敗例は、夏に下葉が茶色くなったのを水切れと思って水を増やし、根腐れを進めてしまうことです。土が湿っているのに傷むなら、水ではなく置き場所を見直します。