デンドロビウムの育て方

良い株は、バルブが太く本数が5本以上あること、葉が緑で艶があり落ちていないこと、株元がぐらつかず根がしっかり張っていることの3点で見分けます。つぼみ付きなら花色の確認も確実です。

避けたいのは、バルブにしわが寄って細い株と、バルブの節に白い綿状のもの（カイガラムシ）が付いた株の2つです。ノビル系（この記事の対象）とデンファレ系（暑がりで冬15°C必要）は管理が別物なので、ラベルの系統表記を必ず確認してください。寒さに強いのはノビル系です。購入は12〜3月の開花株が花色を確かめられて安心です。

春から秋は屋外の日なたに置き、真夏の7〜8月だけ30〜50%の遮光をします。この期間の日光が冬の花数を決めるため、室内に置きっぱなしにしないことが大切です。秋の10〜11月が勝負どころで、最低気温10°C前後の屋外に3〜4週間置いて低温に当てると花芽が作られます。霜が降りる前、最低気温が5°Cを下回る頃に室内へ取り込んでください。冬は暖房の効きすぎない明るい窓辺（10-15°C）で開花を待ちます。暖かすぎる部屋は花芽が高芽（子株）に変わる原因になります。

よくある失敗は、秋に早々と暖かいリビングへ取り込み、冬に花ではなく葉の付いた子株ばかりが出ることです。その年は高芽を育てて株を増やす方に切り替え、翌秋は10°C前後の屋外に3〜4週間置く工程を必ず入れると、節々に花が並びます。

季節でメリハリを効かせます。成長期の4〜9月は水苔が乾いたらたっぷり、夏は毎日与えてバルブを太らせます。秋の10〜11月は週1回程度まで絞り、乾燥気味と低温のストレスで花芽を促します。冬は水苔が乾いてから2〜3日後に与える控えめな運用で、開花中の過湿を避けます。花が咲いたら花に水がかからないよう株元に注いでください。この秋に絞る勇気がデンドロビウム栽培の分かれ目です。失敗しやすいのは、秋も夏と同じ頻度で水を与え続け、バルブは太いのに花芽が付かず、翌春に高芽ばかりになることです。気づいた時点で水を週1回に減らし、屋外の寒さに当てれば、その年は無理でも翌年から花が戻ります。水苔が古くなって常に湿っている株は根腐れしやすいので、4〜5月に植え替えて乾きやすい状態に戻してください。

水苔植えの素焼き鉢が基本で、バーク植えも可能です。普通の培養土は根腐れの原因になるため使いません。水苔は使う前に水で戻し、軽く絞ってから根の周りに巻き付け、鉢に押し込むように植えます。鉢は株のサイズに対して一回り小さいくらいが適正で、小さめできつい方が水の管理がしやすく花付きも安定します。バルブ3〜5本の株なら3〜4号鉢が目安です。市販のラン用のバーク（中粒）を使う場合は、鉢底に大粒のバークか鉢底石を2cm敷いて水はけを確保します。植え替え時に元肥は入れず、2週間後から置き肥を始めてください。

花が終わった花がらは付け根から摘み取ります。花の終わったバルブ（古い茎）は翌年以降も株の栄養タンクとして働くため、枯れて茶色くなるまで切らずに残すのが鉄則です。緑のバルブを切るのは貯金を捨てるようなもので、古いバルブから思い出したように花が咲く二度咲きもノビル系では珍しくありません。完全に枯れてカサカサになったバルブだけ、付け根からハサミで切るか手で外します。作業は花後の4〜5月、植え替えと一緒に行うと効率的です。

よくある失敗は、見た目を整えようと花後に緑のバルブを半分ほど切り、翌年の新芽が細くなって花が減ることです。切ってしまった場合は、残ったバルブを大切にして4〜7月の肥料と日光でバルブを太らせ、2年かけて株を立て直します。

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   時期と道具を用意する

   花がら摘みは開花中の1〜4月に随時、枯れたバルブの整理は花後の4〜5月に行います。清潔なハサミと手袋を用意し、ハサミは株ごとに消毒します。

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   しおれた花を付け根から摘む

   咲き終わった花は花柄の付け根から指で摘み取るか、ハサミで切ります。花に水がかかると傷みが早まるので、水やりは株元に注ぎます。

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   枯れたバルブだけを外す

   完全に茶色く枯れてカサカサになったバルブを付け根からそっと外します。緑のバルブは翌年の栄養タンクなので、開花済みでも切らないでください。

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   傷んだ葉と根元を確認する

   黄変した葉は付け根から取り、バルブの節にカイガラムシがいないか確認して歯ブラシでこすり落とします。根元が黒く柔らかい場合は植え替えを検討します。

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   作業後は屋外で肥料を始める

   整理が終わったら屋外の日なたに出し、水苔が乾いたらたっぷり水を与えます。4〜7月は置き肥と液肥でバルブを太らせ、7月中に肥料を終えてください。

2〜3年に1回、花後の4〜5月に行います。水苔が古く黒ずんで常に湿っている、鉢からバルブがはみ出している、水を与えてもすぐ乾かないといった様子が植え替えのサインです。株を鉢から抜いて古い水苔を取り除き、黒く傷んだ根を切り、新しい水苔で根を包んで一回り小さいか同じサイズの素焼き鉢に植えます。株分けもこのタイミングで行い、バルブ3本以上を1株として切り分けます。植え替え後は水を1週間控え、明るい日陰で2週間養生してから屋外の日なたへ移します。失敗しやすいのは、大きな鉢に植え替えて水苔が乾かず、根腐れで新芽が出ないことです。デンドロビウムは根が詰まるくらいが調子を保つので、鉢を大きくしすぎないでください。根腐れした株は傷んだ根を全部切り、小さな鉢に植え直して水を控えれば新しい根が出ます。

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   時期と道具を用意する

   植え替えは花後の4〜5月に行います。乾燥水苔、同じか一回り小さい素焼き鉢、清潔なハサミ、ピンセット、手袋を用意し、水苔は前日に戻しておきます。

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   株を抜いて古い水苔を取る

   鉢の縁を軽く叩いて株を抜き、古い水苔をピンセットと指で丁寧に取り除きます。黒く傷んだ根や枯れた根はハサミで切り、白く硬い根は残します。

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   枯れたバルブと株分けの整理

   茶色く枯れたバルブだけ付け根から外し、緑のバルブは残します。株分けするならバルブ3本以上を1株として、根を傷めないよう切り分けます。

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   水苔で根を包んで植え込む

   湿らせた水苔を根の周りに巻き付け、鉢に押し込むようにやや硬めに植えます。バルブの付け根が水苔の表面に出る高さにし、ぐらつかないよう固定します。

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   水を控えて日陰で養生する

   植え替え後は1週間水を与えず、明るい日陰に2週間置きます。その後は屋外の日なたへ移し、水苔が乾いたらたっぷり与え、肥料は2週間後から始めてください。

株分けと高芽取りの2本立てです。株分けは4〜5月の植え替え時に、バルブ3本以上を1株として根を傷めないよう切り分け、それぞれ水苔で植えます。高芽はバルブの節から出る葉と根を持つ子株で、根が3cmほど伸びた5〜6月に手でねじるように外し、水苔に植えれば独立します。2〜3年で開花サイズに育ちます。ただし高芽の多発は秋冬の水と肥料の与えすぎ、または低温不足の管理サインでもあるため、増やしたい時以外は管理を見直してください。失敗しやすいのは、根が出る前の高芽を外して枯らすことです。根が3cm未満なら親株に付けたまま待ち、植えた後は水苔を乾かさず明るい日陰で1か月養生します。

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   時期と道具を準備する

   高芽取りは根が3cm伸びた5〜6月、株分けは4〜5月の植え替え時に行います。乾燥水苔、2〜3号の素焼き鉢、清潔なハサミ、手袋を用意します。

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   根の伸びた高芽を外す

   根が3cm以上伸びた高芽の付け根を持ち、ねじるようにして親株から外します。根がまだ短い高芽は外さず、親株に付けたまま伸びるのを待ちます。

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   株分けはバルブ3本以上で切る

   株分けの場合は、根を傷めないようバルブ3本以上を1株として切り分けます。切り口にウイルス病が入らないよう、ハサミは株ごとに消毒します。

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   水苔で小さな鉢に植える

   湿らせた水苔で根を包み、2〜3号の素焼き鉢に押し込むように植えます。高芽は倒れやすいので、支柱を添えて麻ひもで軽く固定します。

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   明るい日陰で1か月養生する

   植えた後は水苔を乾かさず、明るい日陰に1か月置きます。新芽が動いたら屋外の日なたへ移し、親株と同じ年間リズムで育てると2〜3年で開花します。

丈夫ですが、屋外で育てる期間はナメクジ（新芽、花芽、根の先端を食害）、カイガラムシ（バルブの節に潜む）、ハダニ（乾燥期の葉裏）に注意します。ナメクジは夜間の見回りと誘引剤で対処し、カイガラムシは歯ブラシでこすり落とします。ハダニは葉裏に霧吹きで水をかけて予防します。ウイルス病は治療できないため、ハサミの火炎消毒かアルコール消毒を株ごとに習慣にしてください。軟腐病（新芽が黒く溶ける）は風通しと水管理で防ぎます。失敗例で多いのは、屋外に出した5月の新芽をナメクジにかじられ、その年のバルブが育たないことです。かじられた新芽は回復しないので、脇から出る次の芽を大切にし、鉢を地面から30cm以上の棚に上げてナメクジの侵入を防ぎます。