フジバカマの育て方

苗は春の芽出しのころと、8〜10月の開花期に多く出回ります。名札で、フジバカマか、市販の多くを占めるサワフジバカマか、斑入りかを確認します。紫色が濃く小ぶりにまとまるのがサワフジバカマで、ベランダの鉢植えにはこちらが扱いやすい傾向があります。

良い苗は、茎がしっかり太く、下葉まで緑色が残っているものです。葉脈が黄色く網目状に浮き出た苗はウイルス病の疑いがあるので避けます。葉裏に白い小さな虫（コナジラミ）が付いていないかも確かめます。アサギマダラを呼びたい場合も、まずは日なたで丈夫に育つ株を選ぶことが近道です。

1日を通して日の当たる日なたが最適です。半日ほどの日照でも育ちますが、茎が間延びして倒れやすくなり、花色が薄く花数も減ります。もともと川沿いの湿った草地に生える植物なので、日当たりがよく、乾きすぎない場所を選びます。花壇なら草丈を生かして後方に植え、株間は40〜50cmとります。

地下茎で横へ広がるため、ほかの宿根草と並べるなら深さ30cmほどの仕切り板で根の範囲を区切るか、底を抜いた鉢ごと土に埋めて植えます。鉢植えなら地下茎の心配がなく、ベランダでも育てられます。耐寒性が強く、関東以西の平地では冬も防寒はいりません。

よくある失敗は、建物の陰になる花壇に植えて茎がひょろひょろ伸び、花の時期に倒れてしまうことです。休眠中の2〜3月に日なたへ移せば、その年から締まった株に育ちます。

フジバカマは乾燥に弱く、水切れすると下葉から茶色く枯れ上がります。鉢植えは土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るまで与え、夏は雨の日以外は毎朝与えるのが目安です。乾きが早い真夏は、浅い受け皿に水をためる腰水にしても構いません。庭植えは根付けば雨任せで育ちますが、晴天が3日以上続いて夕方になっても葉がしおれているときは、株元へたっぷり与えます。株元に腐葉土やバークチップを敷くと乾きがゆるやかになります。冬は地上部が枯れて休眠するので、鉢植えは土が乾いてから与える程度に減らします。

よくある失敗は、真夏の旅行中に鉢をからからにして、つぼみが付く前に下葉がすべて落ちることです。枯れた葉は戻りませんが、根が生きていれば上の葉は育つので、水を切らさず様子を見ます。

市販の草花用培養土で十分に育ちます。自分で配合するなら、赤玉土小粒6、腐葉土4が目安です。山砂を主体にした乾きやすい土では育ちが劣るので、水もちのよさも意識します。庭植えは植え付けの2週間ほど前に、深さ30cmほど耕して腐葉土か堆肥を全体の2〜3割混ぜ込みます。

植え付けの適期は芽が動く前の3〜4月で、地下茎が長く伸びた苗は3分の1〜2分の1に切ってから植えます。鉢植えは地下茎が鉢の中を回るので、7〜8号の深めの鉢を選び、鉢底石を敷いて水はけを確保します。元肥を入れすぎると茎葉ばかり茂るので、緩効性肥料をひとつまみ程度にします。

フジバカマの剪定は、初夏の切り戻しと、冬の地上部の片付けの2つです。草丈が高くなりすぎる場所では、5〜6月に株の2分の1〜3分の1を残して茎を切り戻すと、わき芽が伸びて低くこんもりした株になり、花の時期に倒れにくくなります。切った茎の先は挿し芽に使えます。7月以降に切ると花芽の付く茎の先を落とし、その年の花が減ります。花が終わって茎や葉が茶色く枯れたら、地際から5cmほど残して切り取り、枯れ葉も片付けます。半乾きの茎葉は香りが出るので、束ねて陰干しにして楽しむこともできます。

よくある失敗は、背丈をそろえようと8月に刈り込み、秋に花がほとんど咲かないことです。その年は無理に切らず、翌年は6月中に切り戻しを済ませます。

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   切り戻しの時期を確かめる

   草丈を抑える切り戻しは5〜6月に行います。7月以降は花芽の付く茎の先を落とすので切りません。

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   切る高さを決める

   株全体を見て、茎の2分の1〜3分の1を残す高さで切ります。葉の付け根のすぐ上で切ると、そこからわき芽が伸びます。

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   支柱を立てる

   切り戻しをしなかった株や風の強い場所では、つぼみが付く前の8月までにリング支柱などで茎を支えます。

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   冬に地上部を片付ける

   花が終わって茎や葉が茶色く枯れたら、地際から5cmほど残して切り、枯れ葉も片付けて病害虫の越冬場所をなくします。

フジバカマは株がよく増えるので、鉢植えは毎年、芽出し前の2〜3月に植え替えます。鉢から抜くと地下茎が鉢の内側をぐるぐる回っていることが多く、そのままにすると水の染み込みが悪くなり、夏に水切れを起こしやすくなります。古い土を落とし、長く伸びた地下茎を3分の1〜2分の1に切り詰めて、新しい土で植え直します。株が大きくなっていれば、このとき株分けも同時にできます。庭植えは植え替えの必要はありませんが、株が混み合って中心の花が減ってきたら、春に掘り上げて勢いのよい芽だけを選んで植え直します。

よくある失敗は、植え替えを何年も省いて鉢が根でいっぱいになり、夏に毎日水をやってもしおれることです。その場合は秋まで腰水でしのぎ、翌年の2〜3月に植え替えます。

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   時期と用意するもの

   鉢植えは毎年、芽が動く前の2〜3月に行います。7〜8号の深めの鉢、草花用培養土、鉢底石、清潔なハサミを用意します。

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   株を抜いて地下茎を整理する

   鉢から抜いて古い土を落とし、鉢の内側を回っている地下茎を3分の1〜2分の1に切り詰めます。黒く傷んだ根も取り除きます。

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   新しい土で植え直す

   鉢底石を敷いて土を入れ、芽の位置が土の表面すれすれになる高さで植えます。株が大きければ、ここで2〜3つに分けて別の鉢に植えます。

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   水やりと養生

   鉢底から流れ出るまで水を与え、1週間ほど明るい日陰で休ませてから日なたへ戻します。新芽が伸び始めたら肥料を控えめに与えます。

家庭では株分けと挿し芽で増やすのが確実です。株分けは2〜3月の植え替えと同時に行い、根鉢を2〜3つに分けて植え付けます。挿し芽は5〜6月に、茎の先端を5〜10cmほどに切って下葉を取り、湿らせた挿し木用土に挿します。明るい日陰で乾かさずに管理すると2〜3週間で根が出て、その年の秋に花を咲かせることもあります。初夏の切り戻しで出た茎をそのまま挿し穂に使えるので無駄がありません。種はあまりできませんが、健全な種が手に入れば2〜3月にまくと発芽しやすく、早ければその年に咲きます。

よくある失敗は、挿し穂を直射日光の当たる場所に置いて、根が出る前にしおれることです。明るい日陰で、葉に霧を吹いて湿度を保ちます。

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   時期を決める

   株分けは2〜3月の植え替え時、挿し芽は5〜6月が適期です。挿し芽は初夏の切り戻しで出た茎を使えます。

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   挿し穂を作る

   元気な茎の先端を5〜10cmに切り、下の葉を取って上の葉を2〜3枚残します。切り口を水に30分ほど浸けて吸水させます。

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   挿し木用土に挿す

   湿らせた挿し木用土に、節が1つ埋まる深さで挿し、株元を軽く押さえます。挿し穂同士は葉が触れ合わない間隔をあけます。

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   発根まで管理する

   明るい日陰で土を乾かさずに管理し、2〜3週間で根が出たら1本ずつ鉢に植え替えます。新芽が伸びたら日なたに移します。

いちばん注意したいのは、夏に葉裏で増えるコナジラミと、それが運ぶウイルス病です。ウイルス病にかかると葉脈が黄色く網目状に浮き出て、株が縮んで枯れていきます。治す方法がないので、症状の出た株は抜いて処分し、ほかの株への広がりを防ぎます。

斑入りと見間違えて売られていることもあるので、苗を買うときは葉脈を確かめます。コナジラミは葉を揺らすと白く小さな虫が飛び立つので、見つけたら早めに水で洗い流し、数日おきに2〜3回繰り返すか、用途に登録のある薬剤で防除します。アブラムシやハダニ、うどんこ病も出ますが、深刻になることはあまりありません。

よくある失敗は、葉の黄色い網目模様を新しい斑入りと思って残し、周りの株にまで広げてしまうことです。疑わしい株は早めに処分します。