シャコバサボテンの育て方

店頭に並ぶ10〜12月は、つぼみ付きの株を選ぶのが基本です。良い株の見分け方は3点で、茎節が厚みのある緑色で張りがあること、つぼみが枝先に多く付き、まだ固く閉じたものが多いこと、株元がぐらつかず茎節の付け根がしっかりしていることです。

避けたいのは、茎節が薄くしわしわになっている株や赤紫に変色している株で、水切れや根傷みが起きている可能性があります。もう一つは、土が常に湿って株元が黒ずんでいる株で、根腐れが始まっていることがあります。購入後は、店から持ち帰る際の寒さと置き場所の変化でつぼみが落ちることがあるので、袋で包んで運び、家では最初に決めた場所から動かさないでください。

春と秋はレースカーテン越しの明るい窓辺か、屋外の半日陰が適しています。夏は直射日光で茎節が赤く焼けやすいため、5月中旬〜9月は風通しの良い明るい日陰に置き、30°Cを超える日が続く時期は西日を避けます。花芽を作る9〜10月は、夜に照明の当たらない場所に置くことが最も重要です。屋外や使わない部屋の窓辺なら自然に短日条件になるので、最低気温が10°Cを下回る10月下旬〜11月上旬ごろまでは外で管理し、その後は室内の日の当たる窓辺へ移します。冬は5°C以上を保てば越冬できますが、つぼみと花を傷めないためには10〜20°Cが理想です。

よくある失敗は、秋からリビングの照明の下に置き続けて、つぼみが1つも付かないことです。翌年は9月中旬から夜を暗くする管理をすれば、多くの場合は花芽が戻ります。

乾燥地のサボテンと違い、土がカラカラになるまで放置すると茎節がしわしわになります。4〜6月と9〜10月の生育期は、土の表面が乾いたら鉢底から流れるまで与えます。頻度は週1回程度が目安です。真夏は株の動きが鈍るので、乾いてから2〜3日あけて控えめにし、梅雨時期は過湿に注意します。つぼみが見え始めたら水切れはつぼみ落ちにつながるため、乾いたら早めに与えます。花後の2〜3月は休ませる時期で、10日〜2週に1回程度に減らします。受け皿にたまった水はそのつど捨ててください。

よくある失敗は、サボテンだからと月1回程度しか水を与えず、茎節が薄くしわしわになることです。この場合は鉢ごと水に10分ほど浸けて土全体を湿らせ、その後は表面が乾いたら与えるリズムに戻すと、1〜2週間で張りが戻ることが多いです。

自生地では樹木や岩に着生して育つため、根は空気を好み、常に湿った土では傷みます。赤玉土小粒5、腐葉土3、軽石またはパーライト2の配合が扱いやすいです。市販のサボテン・多肉植物用土に腐葉土を2割ほど混ぜても構いません。洋ラン用のバークを1割加えると通気性がさらに高まります。鉢は根の量に対して大きすぎない、やや浅めのものを選び、鉢底石を1〜2cm敷きます。元肥は緩効性肥料を少量にとどめ、粘土質の土や保水性の高い草花用土だけで植えるのは避けてください。

シャコバサボテンの剪定は、ハサミを使わず茎節の継ぎ目で手でひねって外す「葉摘み」が基本です。花が終わって新芽が動き出す前の3月下旬〜4月に、伸びすぎた枝や形を乱す枝を、継ぎ目から1〜2節ずつひねり取ると、そこから枝分かれして株がこんもりします。8月下旬〜9月上旬には、枝先に出たばかりの小さく薄い茎節を摘み取る「芽かき（葉組み）」を行い、枝先をよく育った茎節にそろえます。花芽は充実した茎節の先に付きやすいため、花付きをそろえる効果が期待できます。摘み取った茎節は挿し木に使えます。

よくある失敗は、10月以降に枝先を摘んでしまい、できかけた花芽ごと取り除くことです。秋に形が気になっても、9月中旬以降は手を加えず、花後の春まで待ってください。

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   時期を確認して株を観察する

   葉摘みは3月下旬〜4月、芽かきは8月下旬〜9月上旬に行います。道具は不要で、伸びすぎた枝や枝先の小さな茎節を確認します。

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   伸びすぎた枝を継ぎ目でひねり取る

   春は、形を乱す長い枝の先から1〜2節を、継ぎ目を指で押さえながらひねって外します。そこから枝分かれして株がこんもりします。

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   枝先の小さな茎節を摘む

   夏の終わりは、枝先に出たばかりの小さく薄い茎節を摘み取ります。よく育った茎節を枝先にそろえると、花芽が付きやすくなります。

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   9月中旬以降は触らない

   9月中旬以降は花芽ができ始めるので、枝先を摘まないでください。摘んだ茎節は挿し木に使い、作業後は明るい日陰で管理します。

2〜3年に1回、花後の休養が終わる4〜6月に行います。鉢底から根が出ている、水が染み込みにくい、土の表面に白い根が見えるといった様子が植え替えのサインです。根は細く傷みやすいので、根鉢の土は3分の1程度を軽く落とす程度にとどめ、黒く傷んだ根だけを切ります。鉢は一回り（直径3cm）大きいものまでにし、大きすぎる鉢は避けます。植え替え後は1週間ほど明るい日陰に置き、水は数日あけてから与え、肥料は2〜3週間後から再開します。秋の花芽が作られる9月以降とつぼみの時期は、根を傷めると花芽やつぼみが落ちやすいため植え替えません。

よくある失敗は、購入直後の開花中の鉢を植え替えて、つぼみをすべて落とすことです。購入した鉢は花が終わる翌春まで、そのまま育ててください。

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   時期と道具をそろえる

   花後の休養が終わる4〜6月に、2〜3年に1回行います。一回り大きい鉢、水はけの良い用土、鉢底石、割り箸、清潔なハサミを用意します。

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   土を乾かしてから鉢から抜く

   作業の2〜3日前から水を止めて土を乾かします。鉢の縁を軽く叩き、株元を持ってそっと抜きます。茎節を引っ張ると継ぎ目で外れるので注意します。

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   古い土を軽く落として根を整える

   根鉢の土を3分の1程度、指で軽くほぐして落とします。黒く柔らかい根や枯れた根だけをハサミで切り、白い健康な根は残します。

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   元の深さで新しい鉢に植える

   鉢底石を1〜2cm敷いて用土を入れ、株元が元の高さになるよう据えます。隙間に土を入れ、割り箸で軽く突いて根の間まで行き渡らせます。

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   数日あけて水を与え養生する

   植え付け後は明るい日陰に置き、3〜4日たってから鉢底から流れるまで水を与えます。肥料は2〜3週間後から再開します。

挿し木が簡単で、適期は5〜6月です。2〜3節つながった健康な茎節を、継ぎ目でひねって外します。切り口を日陰で1〜2日乾かしてから、湿らせたサボテン用土や赤玉土小粒に、下の1節が半分ほど埋まる深さで挿します。明るい日陰に置き、土の表面が乾いたら水を与えると、2〜4週間ほどで発根し、新しい茎節が動き出します。1鉢に3〜5本まとめて挿すと、早くボリュームのある株になります。葉摘みや芽かきで外した茎節も使えます。

よくある失敗は、切り口を乾かさずに挿して常に湿らせ、挿し穂が根元から黒く腐ることです。腐った穂は処分し、乾かす時間をとって新しい穂を挿し直してください。発根前の肥料は不要です。

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   時期と道具を用意する

   適期は5〜6月です。挿し穂用の茎節、2〜3号鉢か育苗トレイ、サボテン用土か赤玉土小粒、霧吹きを用意します。ハサミは使いません。

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   2〜3節の挿し穂を取る

   厚みのある健康な枝先から、2〜3節つながった茎節を継ぎ目でひねって外します。しわのある茎節や赤く変色したものは避けます。

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   切り口を1〜2日乾かす

   挿し穂を明るい日陰に1〜2日置き、切り口を乾かします。湿ったまま挿すと腐りやすくなるので、表面が乾いて硬くなるまで待ちます。

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   下の1節を浅く挿す

   湿らせた用土に、下の1節が半分ほど埋まる深さで挿します。1鉢に3〜5本まとめて挿すと、早くボリュームのある株になります。

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   明るい日陰で発根を待つ

   直射日光の当たらない明るい日陰に置き、表面が乾いたら水を与えます。2〜4週間で発根し、新しい茎節が出たら通常の管理に移します。

比較的病害虫に強い植物ですが、カイガラムシが茎節の継ぎ目や裏側に付くことがあります。白い綿状や茶色の粒を見つけたら、歯ブラシや綿棒でこすり落とし、数が多い場合は適用のある殺虫剤を使います。乾燥する時期はハダニが付いて茎節が白っぽくかすれるので、ときどき霧吹きで湿らせると予防になります。屋外管理の株は、ナメクジがつぼみや新芽を食害することがあるため、秋に外へ置くときは鉢の周りや鉢底を確認してください。病気で多いのは、過湿による根腐れや、株元が黒く柔らかくなる腐敗です。

よくある失敗は、梅雨時期に雨の当たる場所に置き続けて根腐れさせることです。株元が腐った株は、健康な枝先を挿し木にして更新すると株を残せます。