実がならない・太らない原因と対処法

原因

株が若い（実生4〜5年未満）、鉢が小さい、冬の温度不足、光不足のいずれか。

対策

7号鉢以上まで段階的に鉢増しし、春から秋は明るい日陰で月1回の肥料を与えます。冬も15°C前後を保つと花芽が付きやすくなります。高さ1m前後に育つまでは気長に待ってください。

原因

カメムシの吸汁です。開花後の若い莢を吸われると、その莢は実が入らず空になります。実入り期の収量を最も減らす害虫です。

対策

朝の動きが鈍い時間に捕殺し、多発するなら開花後から防虫ネットのトンネルで覆います。被害を受けた莢は早めに取り除き、株の栄養を無事な莢へ回してください。

原因

間引き不足で株間が狭い、チッソ肥料の過多、日照不足のいずれか。密植のままだと根同士が競合して胚軸が太れない。

対策

本葉5〜6枚までに株間10cmへ間引き切り、追肥はチッソ分の少ないものを最終間引き後に1回だけにします。プランターは1日5時間以上日の当たる場所に移すと、2〜3週間で首の膨らみが見え始めます。

原因

裂球。収穫の遅れと、乾燥後の大雨や大量の水やりによる急激な吸水が原因。

対策

固く締まったら早めに収穫するのが一番の予防です。割れた玉は日持ちしないだけで味は同じなので早めに消費し、収穫が遅れそうな株は軽くひねって根を切り、吸水を抑えます。

原因

外葉の育成不足。植え付けの遅れ、追肥忘れ、害虫による食害、日照不足のいずれかで、結球に必要な外葉が育っていない。

対策

寒くなる前なら追肥と害虫駆除、不織布の保温で巻く可能性があります。真冬に入ったら春まで置いてとう立ち菜として食べ、来季は9月中の植え付けと追肥2回を守ってください。

原因

水切れ、肥料切れ、採り遅れによる株の疲れ。葉が茂りすぎて実に光が当たらない場合も曲がる。

対策

毎日の水やりと2週間おきの追肥を立て直し、20cm前後で若採りして株の負担を減らします。整枝で風と光を通せば、2-3週間で次の実からまっすぐになります。曲がった実も味は同じです。

原因

真夏の水切れや肥料切れ、実の成らせすぎで株の体力が落ちています。受粉が不完全な場合も先細りの実になります。

対策

朝夕2回の水やりと2週に1回の追肥を再開し、採り遅れた大きな実をすべて外して株を休ませます。曲がった実も味は変わらないので早めに収穫して食べてください。

原因

収穫時の傷、霜に当たったイモ、10°C以下の低温での保存が主な原因です。特に冷蔵庫や寒い玄関に置くと低温障害で内部が変色し、そこから腐敗が広がります。

対策

傷んだイモは取り除き、残りは土付きのまま半日干して乾かした後、新聞紙に包んで13-15°Cの冷暗所で保存します。霜の前に収穫し、掘るときにイモを傷つけないよう周りから掘り起こしてください。

原因

つる返しをしなかったため、地面を這うつるの節から根が下りてそこにも小さなイモができ、栄養が分散しました。株元のイモが太らず、細いイモが多数できる典型的な状態です。

対策

細いイモも食べられるので集めて追熟させます。来季は7月から月1〜2回、つるを持ち上げて節の根を剥がし、裏返して畝に載せ直してください。空中栽培にすれば作業自体が不要になります。

原因

受粉不良、35°Cを超える高温、窒素肥料過多によるつるボケ

対策

晴れた午前中に花房を軽く揺すって受粉させ、必要なら着果促進剤を1回散布する。葉が巻き気味なら追肥を止める

原因

水不足と肥料不足による短花柱花です。雌しべが雄しべより短いと受粉できずに落花します。35°Cを超える高温や日照不足でも起こります。

対策

すぐに化成肥料をひと握り追肥し、毎日の水やりに戻します。2週間ほどで雌しべの長い花が咲き始め、実が付くようになります。日陰なら日なたへ移してください。

原因

軟腐病。結球期の過湿と、傷口からの細菌感染。

対策

発症株は感染源になるため早めに抜き取り処分します。予防は高畝と水はけの改善、株元を傷つけない管理、食害痕が感染口になるため害虫防除の徹底です。

原因

植え付けの遅れ、元肥と追肥の不足、害虫の食害、乾燥のいずれかで外葉が20枚前後まで育たず、結球に必要な養分が足りなかった。

対策

開いたままの株も葉は炒め物や鍋で食べられ、春には菜の花になります。来季は早生種かミニハクサイを9月中に植え、当日から防虫ネットをかけ、2週間おきの追肥と水やりを守ります。

原因

収穫の遅れで内部の葉が育ちすぎたか、乾燥後の大雨で急に吸水して外側の葉が耐えられなくなった。

対策

割れた株は日持ちしないので早めに収穫して食べます。結球が固く締まったら60-90日の適期を過ぎる前に採り、乾燥が続いたら敷きわらで土の水分を安定させます。

原因

水切れ、35°Cを超える猛暑、肥料切れ、または採り遅れの実による株の消耗です。

対策

朝夕の水やりと2週に1回の追肥を再開し、大きな実はすべて収穫して株を休ませます。猛暑期の落花は一時的なもので、涼しくなれば3〜4週間で着果が戻ります。

原因

無風のベランダでの受粉不良、窒素肥料の過多によるつるボケ

対策

晴れた午前中に花房を指で軽く弾いて受粉させる。葉が濃緑で巻き気味なら追肥を止め、実が付き始めてから再開する

原因

植え付けが遅れて寒くなる前に葉数が足りない、肥料不足、日照不足が考えられます。

対策

秋は10月上旬までに植え付け、2週間に1回追肥します。巻かない株はリーフレタスと同じように外葉を摘んで食べます。

原因

7〜9月の実の肥大期の水切れ。イチジクの実は水分で膨らむため、鉢植えで1〜2日水を切らすと実が硬く小さくなり、未熟のまま落ちる。

対策

すぐにたっぷり水を与え、以後は朝夕2回の水やりを守ります。鉢を床から離し、西日をすだれで和らげると土の乾きが緩やかになります。落ちた実は戻りませんが、その後に付く実は正常に育ちます。

原因

雄木がない、雄木と雌木の開花期がずれている、または開花期の雨や低温で虫が飛ばず受粉できていないことが考えられます。キウイは雌雄異株で、雌木だけでは実がなりません。

対策

開花期の合う雄木を数m以内に植えます。開花中は朝のうちに雄花を摘み、おしべを雌花のめしべにこすり付けて人工授粉すると、実付きが安定します。

原因

佐藤錦などの甘果桜桃は多くの品種が1本では実がつきにくく、相性のよい受粉樹が必要です。暖地桜桃でも、植えて間もない若木や冬の切りすぎ、日照不足では実がつきません。

対策

名札で品種を確かめ、甘果桜桃なら開花時期の合う別品種を近くに置きます。暖地桜桃は日なたに置き、剪定は冬に枯れ枝や混んだ枝を間引く程度にとどめて、花芽のつく短い枝を残します。

原因

八重咲きの花ザクロは観賞用で、実がほとんどなりません。実ザクロでも、付け根がふくらんでいない花は自然に落ちるほか、開花期の長雨で受粉がうまくいかないことがあります。

対策

名札で実ザクロの品種かを確かめます。開花期は鉢を軒下へ移して花を雨から守り、肥料は2月と収穫後の年2回にとどめて、窒素の多い肥料を控えます。

原因

実にならない花が落ちるのは自然な現象です。小さな実がまとまって落ちる場合は、6〜8月の水切れや日照不足が考えられます。

対策

付け根のふくらんだ花が残っていれば心配ありません。夏は鉢の土を朝に確認して乾いていればたっぷり与え、日当たりのよい場所に置きます。

原因

開花中の雨や低温で受粉がうまくいかなかったか、植えて間もない若木であることが多い原因です。冬の剪定で花芽の付いた枝を切った場合もあります。

対策

鉢植えは開花中だけ雨の当たらない場所へ移します。剪定は冬に混んだ枝を間引く程度にとどめ、ふっくらした丸い花芽の付いた短い枝は残します。

原因

花が1日でしぼむため受粉できていない、雨で花粉が流れた、日照不足や窒素肥料の与えすぎでつるばかり茂っているのいずれかが多い原因です。

対策

花が開いた日の午前中に人工授粉し、雨の日は鉢を軒下へ移します。1日6時間以上日の当たる場所に置き、肥料は窒素の少ない果樹用に替えます。

原因

1本では実の付きにくいヒメリンゴを1本だけで育てているか、開花中の雨や遅霜で受粉できなかったことが考えられます。

対策

開花期の重なるアルプス乙女やほかのリンゴを近くに置き、咲いた花どうしを筆でなでて人工授粉します。開花中は鉢を軒下へ移します。

原因

1本では実付きの悪い品種を1本だけ植えているか、開花中の雨で受粉できなかったことが多い原因です。植えて2〜3年の若木もまだ実が付きにくい時期です。

対策

開花期の合う別の品種を近くに置き、咲いている花の雄しべを筆でなでて別の株の花に付ける人工授粉をします。鉢植えは開花中だけ軒下へ移します。

原因

1品種だけで受粉できない、土の酸度が足りない、若木に実をならせすぎた

対策

同じ系統の異品種を隣に置き、ピートモス主体の酸性用土に植え替える。開花時に筆で人工授粉し、若木は花芽を半分摘む

原因

着果過多、肥料不足、実の肥大期の水切れ

対策

花芽を間引いて実の数を減らし、5月に追肥する。5-7月は朝夕の水やりとマルチングで乾燥を防ぐ

原因

ヒヨドリやムクドリによる鳥害

対策

色づき始める5月下旬-6月上旬までに網目20mm以下の防鳥ネットで株全体を覆い、裾を留めて隙間をなくす

原因

1品種のみで受粉できない、雌性先熟のため同じ木の花では受粉しにくい

対策

異品種をもう1本植え、4月の開花時に別品種の花粉を筆や綿棒で雌しべに塗る人工授粉を数日おきに行う

原因

受粉不良、幼木の体力不足、実の肥大期の水切れ

対策

人工授粉を確実に行い、幼木は1果房2-3個に摘果して負担を減らす。7-9月は週1-2回たっぷり水を与える

原因

開花期の雨や低温で虫が来ず受粉が進まなかった、植えて間もない若木である、日照が足りない、のいずれかが多い原因です。

対策

日当たりのよい場所に置き、開花期は鉢を軒下へ移します。実つきを確実にしたいときは、筆で花の中をなでて人工授粉します。

原因

ヒヨドリなどが赤く色づいた実を食べに来ています。実が小さく数が多いため、一度に多くを食べられやすくなります。

対策

実が色づき始めた5月下旬ごろに、株全体を防鳥ネットで覆います。熟した実から順に早めに収穫します。

原因

一季なりの品種で、翌年に実をつける新しい枝まで冬に切ってしまったことが多い原因です。日照不足や、植えたばかりの若い株の場合もあります。

対策

一季なりは収穫を終えた枝だけを根元から切り、その年に伸びた枝は残します。切ってしまった年は新しい枝を育てて翌年の収穫を待ち、鉢は日なたに置きます。

原因

7〜9月の水切れや肥料切れで、花や幼果が育たずに落ちていることが多いです。花が少ない場合は、日照不足や3月の切りすぎで、花の咲く春の枝が減っていることが考えられます。

対策

夏は鉢植えの水やりを毎日確認し、6月の夏肥を与えます。1日6時間以上日が当たる場所に置き、剪定は混み合った枝の間引き程度に留めると、翌夏から花と実が増えます。

原因

6〜7月の生理落果は樹が実の数を調整する自然な現象です。ただし7〜8月に落ちる場合は水切れ、肥料切れ、隔年結果の成り年で実が多すぎたことが原因になります。

対策

6月中の落果は様子を見ます。7月以降は乾燥が続けばたっぷり補水し、6月の夏肥を忘れずに与えます。葉25〜30枚に1果を目安に摘果して、残す実に養分を集中させてください。

原因

種から育てた実生の木（実がなるまで10年以上）、植えて間もない若木、毎年の切りすぎ、日照不足のいずれかが多い原因です。

対策

剪定は3月に枯れ枝や混んだ枝を抜く程度にとどめ、枝先を切りそろえないようにします。日陰なら日なたへ移し、実生の木は気長に待つか、接ぎ木苗を植えます。

原因

実をつけすぎた翌年に休んでしまう隔年結果です。熟した実を長く木に残した場合も起こりやすくなります。

対策

実が多い年は7〜8月に小さな実や傷のある実を間引き、収穫は年内に終えます。10〜11月の肥料で木を回復させると、毎年実りやすくなります。

原因

着果過多、実の肥大期の水切れ、養分不足

対策

7-8月に葉25-30枚に1果を目安に摘果し、夏は朝の水やりを日課にする。3月・6月・11月の年3回、柑橘用肥料を与える

原因

肥大期の水切れか、受粉不良による生理落果です。実の付けすぎでも落ちます。

対策

5〜6月は庭植えでも乾けば10Lほど与え、鉢植えは毎朝水を与えます。実が多すぎる枝は葉10枚に1果を目安に摘果すると、残った実が落ちにくく大きく育ちます。

原因

雌雄異株のため。雄木には実がならず、雌木でも近くに雄木がないと受粉できず実がつかない。

対策

まず花の中心にふくらんだ子房（実のもと）があるかを見て、雌木か雄木かを確かめます。雌木なら、同じ時期に咲く雄木を近くに植えるか、鉢植えの雄木を開花期だけそばに置きます。購入時は「雌木」の表示がある株を選ぶのが確実です。

原因

1品種のみで受粉できない、樹が若い、前年に枝先を刈り込んで花枝を落とした

対策

開花期の重なる異品種をもう1本植えるか人工授粉する。剪定は間引き中心にして前年枝を残し、3-5年は樹を育てる

原因

根詰まりで水切れしやすくなっている

対策

3-4月か9-10月に一回り大きな鉢へ、赤玉土6：腐葉土3：軽石1に苦土石灰を混ぜた土で植え替える。翌春の新芽から症状が消える

原因

6〜7月の開花中に雨が続いて受粉しなかったか、日陰が暗すぎる、夏の直射日光で株が弱った、実を付けた古い枝ばかりの株であることが多い原因です。

対策

鉢植えは開花中だけ軒下へ移し、置き場所は木漏れ日程度の明るい日陰にします。2〜3月に実を付けた古い枝を根元から切り、若い枝に入れ替えます。

原因

6月の開花期に雨が続いて受粉しなかったことが多い原因です。日当たり不足や、実の付きにくいオタフクナンテンの場合もあります。

対策

鉢植えは開花中だけ軒下へ移し、花房を軽く揺すって受粉を助けます。庭植えは古い茎を間引いて株の中まで日が当たるようにします。

原因

ヒヨドリやツグミなどの鳥による採食。ピラカンサの実はほかの木の実が減る冬の後半に食べられることが多く、群れで来ると数日で実がなくなる。

対策

実を長く残したい枝には、色づいたころから防鳥ネットをふんわりかけます。鳥に食べられるのは自然なことなので、庭に来る鳥を楽しむと割り切るのも一つの方法です。

原因

鉢の水切れ。実を付けている秋から冬も水は必要で、乾いた北風や軒下の雨の当たらない場所で鉢土が乾ききると、葉と実が傷む。

対策

土の表面が乾いたら鉢底から流れるまで与え、冬も乾き具合を週に1〜2回確かめます。根詰まりで水が染み込みにくい鉢は、3月か10月に一回り大きな鉢へ植え替えます。

原因

実生から3年未満の若い株、7月の開花中の長雨、強い日差しによる株の弱り、室内の暗い場所に置きっぱなしにしたことが多い原因です。

対策

春から秋は屋外の明るい日陰で育て、開花中は鉢を軒下へ移します。4月と9月に少量の肥料を施し、若い株は実が付く大きさまで育つのを待ちます。

原因

夏の水切れや西日による株の弱り。6〜7月の開花後に実が育つ時期に乾燥すると、若い実が落ちやすい。

対策

梅雨明けから8月は、鉢植えは朝に毎日、庭植えも晴天が続くときは株元にたっぷり水を与えます。西日の強い場所では株元を腐葉土で覆い、翌年からは午後に日陰になる場所へ移すと安定します。

原因

雄株である、雌株でも近くに雄株がなく受粉しない、植えて間もない若木のいずれかが多い原因です。日本のヒイラギの実は冬ではなく、開花の翌年6〜7月に黒紫色に熟します。

対策

実を楽しみたい場合は雌株と表示された苗を選び、近くに雄株も植えます。冬に赤い実がなる木を求めているなら、モチノキ科のセイヨウヒイラギなど別の木を検討します。