ムラサキシキブの育て方

実の付いた9〜11月に買うと、実の色と付き方を確かめられます。名札に「ムラサキシキブ」とあっても、枝が垂れて実がぎっしり固まって付く株はコムラサキです。コンパクトに育てたいならコムラサキ、自然な雑木風の庭にはムラサキシキブが向いています。白い実がよければシロシキブを選びます。

良い株は、株元から複数の枝が出ていて、葉に白い粉や傷みがないものです。鉢土が乾ききって葉がしおれている株は、実が落ちやすいので避けます。

日当たりから半日陰まで育ちますが、午前中に日が当たり、午後は日陰になる場所が理想です。日当たりがよいほど花と実が多くなる一方、強い西日と乾燥を嫌います。自生地は林の縁などで、湿り気のある土を好むため、乾きやすい南西向きの場所では株元をマルチングします。耐寒性が強く、関東以西の平地はもちろん、北海道南部でも庭植えで冬を越します。日陰に植えると枝が間延びして実が少なくなり、風通しが悪いとうどんこ病も出やすくなります。

よくある失敗は、日当たりのよいベランダの照り返しで鉢が乾き、夏に実がほとんど落ちてしまうケースです。夏は鉢を半日陰へ移すと実が残ります。

夏の水切れに注意するのが、ムラサキシキブの水やりのいちばんのポイントです。庭植えは根付けば雨任せで構いませんが、梅雨明けから8月に晴天が続くときは、株元にたっぷり与えます。鉢植えは表面の土が乾いたら鉢底から流れるまで与え、夏は朝に毎日、特に暑い日は夕方にも確かめます。落葉した冬は水を控えめにし、土が乾いてから数日おいて与えます。6〜7月の開花中は、花に水がかからないよう株元に注ぎます。

よくある失敗は、夏に数日留守にして鉢を乾かし、若い緑の実がすべて落ちてしまうケースです。その年の実はあきらめ、水を切らさないよう管理すれば翌年は回復します。

腐葉土などの有機物を多く含み、通気性と水もちのよい土を好みます。鉢植えは赤玉土小粒6、腐葉土4の配合か、市販の花木用培養土をそのまま使えます。鉢底には鉢底石を鉢の高さの1割ほど敷きますが、水もちを保つため厚く入れすぎないようにします。庭植えは植え穴を根鉢の2倍ほど掘り、掘った土に腐葉土や堆肥を3割ほど混ぜて埋め戻します。乾きやすい砂質の土では腐葉土を多めにし、植えたあとは株元に腐葉土やバークチップを敷いて夏の乾燥を防ぎます。

ムラサキシキブとコムラサキは、春に伸びた新しい枝の葉の付け根に花を咲かせ、秋に実を付けます。そのため剪定は、葉が落ちた12〜3月に行えば、翌年の花芽を切る心配がほとんどありません。基本は、伸びすぎた枝を好みの長さに切り詰め、混み合った枝や枯れ枝を付け根から間引く程度です。株元から出る細い枝が増えたら、古い枝を地際から切って若い枝と入れ替えます。コムラサキの枝が弓なりに垂れる姿は魅力なので、切りすぎずに自然な形を残します。春に芽が伸びてから枝先を切ると、その年の花が付く枝を減らします。

よくある失敗は、冬に株全体を短く刈り込みすぎ、勢いのよい長い枝ばかり出て花が減るケースです。強く切るのは数本ずつにとどめます。

1. 1

   時期を確かめる

   葉が落ちた12〜3月に行います。花は春に伸びる新しい枝に咲くので、この時期なら翌年の花を減らしません。

2. 2

   枯れ枝と混んだ枝を間引く

   枯れ枝、内向きの枝、交差した枝を付け根から切ります。株の中まで光と風が通るようにします。

3. 3

   伸びすぎた枝を切り詰める

   樹形から飛び出した長い枝を、外向きの芽の少し上で切り詰めます。コムラサキは垂れる枝ぶりを残すよう切りすぎません。

4. 4

   古い枝を更新する

   株元から若い枝が出ていれば、古く太くなった枝を地際から1〜2本切って入れ替えます。春以降は枝先を切りません。

植え付けと植え替えの適期は、落葉期の12〜3月（厳寒期を除く）です。鉢植えは2〜3年に1回、根が鉢に回ったら一回り大きな鉢に植え替えます。コムラサキなら6〜7号鉢から始めて、8号鉢程度で長く楽しめます。庭植えはコムラサキで株間1m、ムラサキシキブは高さ2〜3mになるので1.5mほど離して植えます。植え替えでは根鉢の肩と底を軽くほぐし、古い根を整理します。株が大きくなったら、3月下旬〜4月に株分けで小さくすることもできます。

よくある失敗は、芽が伸び始めた5月に植え替えて葉がしおれるケースです。その場合は半日陰で水を切らさずに休ませます。

1. 1

   時期と道具をそろえる

   落葉期の12〜3月、厳寒期を避けた暖かい日に行います。一回り大きな鉢、赤玉土小粒と腐葉土、鉢底石、剪定ばさみを用意します。

2. 2

   株を抜いて根を整える

   鉢から株を抜き、根鉢の肩と底を軽くほぐします。黒く傷んだ根や、底でぐるぐる巻いた根を切り取ります。

3. 3

   新しい鉢に植える

   鉢底石を敷いて土を入れ、元と同じ深さに株を据えます。周りに土を入れ、割り箸で軽くつついて隙間をなくします。

4. 4

   水やりと養生

   鉢底から流れるまで水を与え、芽が動くまで明るい日陰で休ませます。肥料は芽が伸び始めてから少量与えます。

挿し木と株分けで簡単に増やせます。挿し木は3月に前年の枝を使う春挿しと、5〜9月にその年に伸びた枝を使う夏挿しがあり、10cmほどに切った枝の下の葉を取って、赤玉土小粒や挿し木用土に挿します。明るい日陰で乾かさずに管理すると、1か月ほどで根が出ます。株分けは3月下旬〜4月に、根元から出た枝を根ごと2〜3本ずつ切り分けます。種まきもできますが、発芽しにくいとされ、実が付くまで数年かかります。

よくある失敗は、挿したあとに直射日光の当たる場所に置いて穂を乾かすケースです。根が出るまでは明るい日陰に置きます。

1. 1

   時期と枝を選ぶ

   春挿しは3月に前年の枝、夏挿しは5〜9月にその年に伸びた枝を使います。病気のない元気な枝を選びます。

2. 2

   挿し穂を整える

   枝を10cmほどに切り、下の葉を取って上の葉を2〜3枚残します。大きな葉は半分に切り、1時間ほど水揚げします。

3. 3

   用土に挿す

   湿らせた赤玉土小粒か挿し木用土に、穂の半分ほどを挿します。株元を軽く押さえ、たっぷり水を与えます。

4. 4

   発根まで管理する

   明るい日陰で土を乾かさずに管理すると、1か月ほどで根が出ます。新しい葉が伸びたら小鉢に植え替えます。

害虫はほとんど付きませんが、梅雨どきから秋にかけてうどんこ病が出ることがあります。葉が白い粉をふいたようになったら、その葉を取り除き、混んだ枝を間引いて風を通します。日照不足と風通しの悪さが原因なので、冬の剪定で枝数を整えておくことがいちばんの予防です。もう一つは鳥で、紫の実はヒヨドリやメジロなどに好まれ、色づいた10月から食べられることがあります。

よくある失敗は、うどんこ病の葉を放置して株全体に広げてしまうケースです。見つけた葉はすぐに取り、落ち葉も片付けます。殺菌剤を使う場合は、用途に登録のあるものを7〜10日おきに2〜3回散布します。