チューリップの育て方

良い球根は3つの点で見分けます。手に取って重量感があること、指で押しても硬く締まっていること、外皮に傷やカビ、柔らかい部分がないことです。外皮の茶色い薄皮が多少剥けているのは問題ありません。

避けたいのは、軽くて中がすかすかに感じる球根と、底の発根部分が黒ずんでいたり白いカビが出ていたりする球根です。同じ品種なら大きい球根ほど花も大きくなります。早生、中生、晩生を組み合わせて買うと開花期間を1か月以上に延ばせ、9〜10月の売り出し直後に選ぶと状態の良いものがそろっています。

日当たりの良い場所で育てます。花壇でもプランターでも、1日5時間以上日の当たる場所が理想で、日照が足りないと茎が間延びして倒れやすくなります。チューリップの生理で最も大切なのが冬の低温で、球根はおおむね5°C前後の寒さに6〜8週間当たらないと開花の準備が進みません。そのため冬もプランターは屋外に置いたままにし、霜や雪が当たっても構いません。

よくある失敗は、寒さから守るつもりで室内に取り込み、春に葉だけが出て花が咲かないケースです。こうなった年は葉を残して球根を養い、翌年は屋外管理に戻せば咲きます。開花後は直射日光の強い場所より、明るい半日陰に移した方が花が1週間ほど長持ちします。強風で茎が折れることもあるので、背の高い品種は建物の風下側に置くと安心です。

植え付け後から春まで、土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり与えます。最大の落とし穴が冬の水やり忘れです。地上に何も見えない12〜2月も、土の中では根が旺盛に伸びており、乾かしてしまうと春の花が小さくなったり咲かなかったりします。プランターは特に乾きやすいので、冬も週1回は土を指で確かめ、乾いていれば暖かい日の午前中に与えてください。芽が出てから開花までは水の需要が増えるため、春は2〜3日に1回が目安になります。失敗例として、冬に3週間ほど水を切らして芽が出ないまま球根がしなびるケースがあります。芽が動く前に気付いたら、すぐに水やりを再開して土を湿らせ続けると、遅れて芽が出ることがあります。開花後、葉が黄変してきたら徐々に水を減らし、球根を休ませます。

水はけの良い土が第一条件です。市販の花用培養土か球根用土をそのまま使えますが、自分で配合するなら赤玉土（小粒）6、腐葉土3、パーライト1が目安です。花壇は植え付けの2週間前に苦土石灰を1平方メートルあたり100gほど混ぜ、深さ30cmまで耕して緩効性肥料を元肥として仕込みます。プランターは鉢底石を2〜3cm敷き、元肥入りの培養土なら追加の肥料は不要です。植え付けの深さは球根3個分が基本で、花壇では10〜15cm、プランターでは5〜10cmとやや浅めにします。株間は花壇で10〜15cm、プランターなら球根1個分の密植でも構いません。

開花後の管理が翌年の球根を左右します。花がしおれたら、花首のすぐ下で花だけを摘み取ります。種を作らせず、養分を球根に戻すためです。目安は満開から5〜7日、花びらの縁が透けてきた頃です。葉と茎は切らずに残してください。葉の光合成が翌年の球根を太らせるため、緑の葉を早く切ると翌年の花が小さくなります。

よくある失敗は、見た目を整えようと花後すぐに葉ごと株元で刈り取ってしまい、翌年に葉しか出ないケースです。こうなった球根は小さくなっているので、翌年も葉を残して2年ほど養生すると、再び咲く大きさに戻ることがあります。6月頃に葉が自然に黄変して枯れたら、そこで初めて地上部を取り除きます。花は早く、葉は最後まで、が球根植物に共通する手入れの基本です。

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   時期と道具を準備する

   花がら摘みは開花後の4〜5月、葉の整理は6月に行います。清潔なハサミと、摘んだ花や枯れ葉を入れる袋を用意し、作業は晴れた日の午前中が向いています。

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   しおれた花を花首で摘む

   満開から5〜7日、花びらの縁が透けてきたら、花首のすぐ下でハサミを入れて花だけを取ります。種を作らせず、養分を球根に戻すためです。

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   葉と茎は残して光合成させる

   花を摘んだ後も葉と茎は切りません。緑の葉が翌年の球根を太らせるので、見た目が気になっても6月まで残し、水やりと日当たりを続けます。

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   黄変した葉を取り除く

   6月頃に葉が自然に黄色く枯れたら、手で軽く引いて取れる状態になっています。取れない葉は株元でハサミで切り、土の表面をきれいにします。

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   球根を休ませて夏を越す

   葉を取り除いた後は水やりを止め、雨の当たらない乾いた場所で球根を休ませます。翌年も使うなら掘り上げてネットに入れ、涼しい日陰で秋まで保存します。

植え付けの適期は10月下旬から12月上旬で、紅葉が見頃を迎える頃が目安です。地温が高い9月に植えると球根が腐りやすく、12月中旬を過ぎると根が伸びる期間が足りず花が小さくなります。深さは球根3個分、株間は花壇で10〜15cm、プランターは球根1個分の密植が基本です。翌年も咲かせたい場合は、葉が枯れた6月に球根を掘り上げ、風通しの良い日陰で1週間ほど乾かしてネットに入れ、秋まで涼しい場所で保存します。掘り上げずに植えっぱなしにした場合、日本の高温多湿の夏に球根が腐ったり、分球して小さくなったりして、翌年は花が咲かないことが多いです。植えっぱなしで咲かなかった株は、6月に掘り上げて子球を養成し直すか、新しい球根に更新してください。確実に楽しむなら毎年新しい球根を買うのが実用的です。

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   時期と道具をそろえる

   10月下旬から12月上旬に行います。球根、花用培養土か球根用土、鉢底石、緩効性肥料、移植ごて、プランターなら深さ20cm以上の鉢を用意します。

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   土を準備して元肥を混ぜる

   花壇は2週間前に苦土石灰を混ぜて深さ30cmまで耕し、緩効性肥料を仕込みます。プランターは鉢底石を2〜3cm敷き、培養土を鉢の縁から3cm下まで入れます。

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   深さと間隔を決めて置く

   深さは球根3個分が目安で、花壇は10〜15cm、プランターは5〜10cmです。株間は花壇で10〜15cm、プランターは球根1個分の密植にすると花が引き立ちます。

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   とがった方を上に向けて植える

   球根のとがった側を上、平らな発根部を下にして置き、土をかぶせます。プランターでは球根の平らな面を鉢の外側へ向けると、葉が外に開いてきれいにそろいます。

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   水を与えて屋外で管理する

   植え付け後は鉢底から流れるまで水を与え、日当たりの良い屋外に置きます。冬も週1回は土を確かめ、乾いていれば午前中に水を与えて根を育てます。

分球で増やせます。親球根の脇にできる子球根を、6月の掘り上げ時に外して保存し、秋に植え付けます。ただし子球は開花サイズになるまで2〜3年の養成が必要で、その間は葉だけを育てて球根を太らせます。直径3cm以上の球根なら翌春に開花が期待できます。種からも育てられますが、開花まで5年以上かかるため、家庭では現実的ではありません。

よくある失敗は、掘り上げた球根をビニール袋に入れて保存し、夏の間にカビて全滅するケースです。保存はネットや紙袋に入れ、風通しの良い日陰で25°C以下を保つことが大切です。カビが出た球根は取り除き、無事な球根だけを乾いた状態で保管し直します。家庭では増やすより、毎年秋の球根売り場で新しい品種を選ぶ楽しみ方が主流です。

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   時期と道具を準備する

   葉が黄変して枯れた6月に行います。移植ごて、球根を乾かすためのざるや新聞紙、保存用のネット袋か紙袋、名前を書くラベルを用意します。

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   球根を傷付けずに掘り上げる

   株元から10cmほど離れた位置に移植ごてを入れ、球根を傷付けないよう土ごと持ち上げます。晴天が続いた日に行うと土が付きにくく作業が楽です。

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   子球を外して選別する

   親球の脇に付いた子球を手で外し、土を落とします。直径3cm以上の球は翌春に咲く見込みがあり、小さい球は2〜3年の養成用として分けておきます。

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   日陰で乾かして保存する

   風通しの良い日陰で1週間ほど乾かし、枯れた葉と根を取り除きます。ネット袋に入れて25°C以下の涼しい場所に吊るし、ビニール袋での密閉は避けます。

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   秋に植え付けて養成する

   10月下旬から12月上旬に植え付けます。小さい子球は株間5cmで浅めに植え、翌春は葉だけを育てて肥料を月1回与え、球根を太らせます。

アブラムシと球根の腐敗が二大注意点です。アブラムシは3〜4月の茎やつぼみに付き、花に模様が乱れるモザイク病（ウイルス病）を媒介するため、見つけ次第、水で洗い流すか市販の薬剤で駆除します。モザイク病にかかった株は治らないので、周囲への感染を防ぐために球根ごと処分してください。球根の腐敗は水はけの悪さと植え付け前の傷が原因で、ふかふかの土に、カビや傷のない硬い球根を植えることが予防になります。植え付け後に水が溜まる場所で腐らせてしまった場合は、周囲の土を掘り返して腐った球根を取り除き、翌年はパーライトを1割足して植え直します。掘り上げて保存中の球根は、ネット袋に入れて風通しの良い日陰に置き、カビを防ぎます。開花後に花がらを放置すると灰色かび病が出るので、花がら摘みを早めに行ってください。