ヒマワリの育て方

種は、まず草丈の表記が置き場所に合っていることを確認します。見上げる迫力ならロシア系の大輪種、プランターならミニ品種、切り花なら花粉の出ない品種、花数を求めるなら分枝系と目的で選び、種袋の採種年が新しいもの、粒がふっくらして割れやカビのないものが良い種です。

避けたいのは、採種年の古い種で発芽率が落ちているものと、大輪種を小さなプランターで育てる組み合わせです。ポット苗を買う場合は本葉2〜3枚の若い苗を選び、本葉5枚以上に育った苗や根がポットの底から長く出た苗は根付きにくいので避けてください。

1日6時間以上の直射日光が当たる場所が絶対条件です。日照が足りないと茎が細く伸びて倒れやすくなり、花も小さくなります。生育適温は20-35°Cで、日本の真夏でも弱ることはほとんどありません。大輪種は直根が深く伸びるため地植えが向き、プランターで育てるなら深さ30cm以上の深型にミニ種か中型種を選びます。草丈1mを超える品種は風の影響を強く受けるので、壁際など風の弱い場所を選ぶか、早めに支柱を用意してください。

よくある失敗は、明るい半日陰で育てて茎がひょろひょろに伸び、開花前に倒れてしまうケースです。倒れた株は支柱に結び直して日当たりの良い場所に移せば、根が無事なら持ち直します。つぼみまでの若い株は太陽を追って動きますが、開花後は東向きに固定される性質があります。

土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり与えます。生育期は水の消費が多く、真夏のプランターは朝夕2回が基本です。水切れするとすぐに葉がしおれて知らせてくれますが、真夏に1日水を切らすだけで下葉が枯れ上がり、花のサイズにも影響します。しおれた株は夕方に株元へたっぷり水を与え、翌朝までに葉が持ち直せば問題ありません。回復しない葉は切り取って構いません。地植えは根が30cm以上深く入るため、根付いた後は降雨でほぼ足りますが、日照りが1週間続くときと開花前後は水を切らさないでください。開花前後の水分は花の直径に直結します。株元にワラや腐葉土を敷くと乾燥を緩和できます。発芽までの2週間は土を乾かさないよう、霧吹きやジョウロのハス口で優しく与えます。

赤玉土（小粒）6、腐葉土3、パーライト1の配合が基本で、市販の野菜用培養土や花用培養土でも問題なく育ちます。地植えは種まきの2週間前に苦土石灰を1平方メートルあたり100gほど混ぜ、1週間前に堆肥と緩効性肥料を元肥として入れ、直根がまっすぐ伸びるよう深さ30cmまで耕します。大輪種は肥料を多く必要とするので元肥をしっかり効かせ、ミニ種は控えめで十分です。プランターは鉢底石を3cmほど敷いて水はけを確保します。株間は大輪種で50cm以上、ミニ種で20cmが目安です。

一本立ちの大輪種に剪定はなく、主な作業は支柱への誘引です。草丈が50cmを超えたら150cm以上の支柱を立て、麻ひもで8の字に緩く結び、茎が太るたびに結び直します。分枝タイプは咲き終わった花を花首の下で早めに切ると、脇のつぼみが次々と咲き上がり、7〜9月の間に花数を増やせます。切り花にするなら、花が開ききる前の朝に収穫すると水揚げが良く長持ちします。

よくある失敗は支柱を立てるのが遅れて台風や夕立で茎が折れるケースです。折れた茎は元に戻せませんが、分枝タイプなら折れた部分の下で切り戻すと脇芽から再び咲きます。種を採る場合は、最後に咲いた花を残して自然に熟すのを待ち、花首が下を向いて裏側が茶色くなるまで切らずにおきます。

1. 1

   時期と道具を準備する

   支柱立ては草丈50cmを超えた6〜7月、咲きがら切りは開花期を通して行います。150cm以上の支柱、麻ひも、清潔なハサミを用意します。

2. 2

   支柱を立てて緩く結ぶ

   株元から10cmほど離して支柱を深く差し、麻ひもで茎と支柱を8の字に緩く結びます。茎が太るので2〜3週間ごとに結び直してください。

3. 3

   咲き終わった花を切り取る

   分枝タイプは花びらがしおれたら花首の下で切り取ります。脇のつぼみに養分が回り、次々と咲き上がります。一本立ちの大輪種は切らずに残します。

4. 4

   傷んだ下葉を整理する

   梅雨明け後に斑点が出た下葉や枯れた葉は付け根で切り取り、風通しを良くします。上位の葉が残っていれば開花への影響は小さいです。

5. 5

   種採り用の花を残して管理する

   種を採る花は切らずに残し、花首が下を向いて裏側が茶色くなるまで待ちます。作業後は水やりを続け、切り口が乾くまで雨に当てないようにします。

一年草なので植え替えはなく、作業は苗の定植です。ヒマワリは直根性で移植を嫌うため、直まきが基本ですが、ポットまきした場合は本葉2〜3枚までに根鉢を崩さず植え付けます。定植の適期は5〜7月で、気温が20°C以上に安定してからが安心です。株間は大輪種で50cm以上、ミニ種で20cmを確保し、根鉢と同じ深さで植え、たっぷり水を与えます。

よくある失敗は、本葉5枚以上の大きくなった苗を植えて根が傷み、活着せずにしおれてしまうケースです。しおれた株は半日陰で2〜3日養生し、水を切らさなければ持ち直すことがあります。回復しない場合は7月中旬までなら種をまき直せます。市販のポット苗を買うときも、若いうちに植えるほど根付きが良くなります。定植後1週間は乾かさないよう管理してください。

1. 1

   時期と道具を用意する

   定植は5〜7月、気温が20°C以上に安定してから行います。深さ30cm以上のプランターか耕した花壇、培養土、移植ごて、ジョウロを用意します。

2. 2

   本葉2〜3枚の若苗を選ぶ

   ポット苗は本葉2〜3枚の若いうちに植えます。直根性で移植を嫌うため、本葉5枚以上に育った苗や根がポットから出た苗は避けてください。

3. 3

   株間を取って植え穴を掘る

   株間は大輪種で50cm以上、ミニ種で20cmを目安にします。根鉢と同じ深さの植え穴を掘り、あらかじめ水を注いで湿らせておきます。

4. 4

   根鉢を崩さず植え付ける

   ポットから苗をそっと抜き、根鉢を崩さずに植え穴へ置きます。周りの土を軽く押さえ、根鉢の表面と地面の高さをそろえてください。

5. 5

   水を与えて1週間養生する

   植え付け後は株元にたっぷり水を与えます。定植後1週間は土を乾かさないよう管理し、根付いて新しい葉が動き出したら通常の水やりに戻します。

種まきで育て、花後に種を採って翌年につなぎます。種まきの適期は4月下旬〜7月中旬で、発芽適温は20-25°Cです。深さ1〜2cmに1か所2〜3粒まき、本葉2枚で元気な1本に間引きます。発芽までは5〜10日で、その間は土を乾かさないようにします。時期をずらして数回まけば夏休みいっぱい開花が続き、7月まきは草丈が低くまとまるので台風対策にもなります。種採りは、花首が下を向いて花の裏側が黄色から茶色に変わったら花ごと切り取り、風通しの良い場所で2週間ほど乾かしてから種を外します。1輪から数百粒が採れ、封筒に入れて冷暗所で保存すれば翌春まで使えます。

よくある失敗は、乾燥が足りないまま保存してカビが生えるケースです。カビた種は使えないので、翌年は完全に乾かしてから密閉せず紙袋で保管してください。F1品種の種は親と同じ姿にならないことがあります。

1. 1

   時期と道具を準備する

   種まきは4月下旬〜7月中旬、発芽適温は20-25°Cです。種、耕した花壇か深型プランター、培養土、ジョウロを用意し、2週間前に苦土石灰を混ぜておきます。

2. 2

   株間を決めて種をまく

   大輪種は50cm以上、ミニ種は20cm間隔で、深さ1〜2cmの穴に1か所2〜3粒まきます。土を薄くかぶせて手で軽く押さえ、たっぷり水を与えます。

3. 3

   発芽まで土を乾かさない

   発芽までの5〜10日は、土の表面が乾かないよう朝に水を与えます。ナメクジや鳥から芽を守るため、不織布をかけておくと安心です。

4. 4

   本葉2枚で1本に間引く

   本葉が2枚になったら、茎が太く葉色の濃い1本を残してほかをハサミで切り取ります。引き抜くと残す株の根を傷めるので切るのがコツです。

5. 5

   間引き後の管理を始める

   間引き後は土の表面が乾いたらたっぷり水を与え、本葉4〜5枚から月2回の液肥を始めます。草丈50cmを超えたら支柱を立ててください。

発芽直後の芽と若葉はナメクジ、ダンゴムシ、ヨトウムシに食べられやすく、種まき後2週間は毎日の見回りが必要です。被害が出るなら夜間に懐中電灯で確認して捕殺し、不織布やペットボトルのカバーで物理的に守ります。生育中はアブラムシが新芽とつぼみに、ハダニが乾燥した時期の葉裏に付くので、見つけ次第水で洗い流すか市販の薬剤で対処します。梅雨明け後に下葉から斑点が出て枯れ上がる褐斑病やべと病は、株間を50cm以上確保し、発症した下葉を早めに取り除くと広がりを抑えられます。

よくある失敗は、密植のまま放置して株全体に斑点が広がるケースです。その場合も上位の葉が残っていれば開花には大きく影響しないので、下葉を整理して風通しを確保してください。台風は病害虫以上の脅威なので、大輪種は支柱を2本に増やし、接近前に切り花にするのも一案です。