ミカンの育て方

良い苗木は、接ぎ木部がしっかり癒合して段差が滑らかな1〜2年生苗、葉が濃い緑で落ちておらず新芽が出ている苗、ポットの底から白い根が見える苗の3点で選びます。

避けたいのは、接ぎ木テープが食い込んで幹がくびれている苗と、葉にかさぶた状の斑点（かいよう病）がある苗です。品種は収穫期で選び、極早生（9〜10月）、早生（11月）、中生・晩生（12月〜）と続きます。家庭では味の評価が高い早生系（宮川早生など）が定番で、寒めの地域ほど早生系が安全です。

日当たりの良い、北風の当たらない場所が理想です。日照は糖度に直結するため1日6時間以上を確保し、建物の南側など冬の寒風を避けられる場所なら関東以西で安定して越冬します。耐寒性は-5°C程度で、幼木は特に寒さに弱いため植え付け後2〜3年の冬は不織布やコモ巻きで防寒します。鉢植えは10号以上にすると移動でき、寒冷地やベランダでも「冬は軒下や室内の窓辺へ」の運用で実らせられます。1本で実り受粉樹は不要、初収穫は植え付けから3〜4年が目安です。失敗例として、北向きの寒風が抜ける場所に植えて冬に葉が落ちる株がありますが、春に落葉した枝を整理して防風ネットを張れば、夏までに新葉が出て回復します。

庭植えは根付いた後は降雨で足り、夏に1週間以上雨がない時にたっぷり与える程度です。ただし7〜8月の極端な乾燥は実の肥大不足と落果の原因になるため、雨の少ない年は意識して補水します。逆に9月以降の色づき期に水分が多すぎると味がぼやけるため、収穫前は控えめが甘さのコツです。鉢植えは土の表面が乾いたらたっぷりが基本で、夏は毎日確認し、冬は週1回程度に減らします。失敗例として、鉢植えを真夏に2〜3日水切れさせ、葉が内側に丸まって幼果がぽろぽろ落ちることがあります。すぐに鉢底から流れるまで与え、半日陰に1週間置いて回復させれば、残った実は肥大を続けます。

水はけの良い肥沃な土を好みます。植え付けは3月中旬〜4月の春植えが基本で、秋植えは温暖地に限ります。庭植えは直径・深さ50cmの植え穴を掘り、掘り上げた土に堆肥を3割混ぜて戻し、接ぎ木部を地表に出して浅めに植え支柱を添えます。鉢植えは市販の柑橘用か果樹用培養土でよく、赤玉土6：腐葉土3：軽石1でも作れます。鉢底石を3cm敷き、鉢の縁から3cm下まで土を入れて水のスペースを残してください。植え付け後は3月・6月・10月の年3回施肥します。

適期は3月の芽吹き前です。柑橘は葉の量が翌年の実を左右するため切りすぎは禁物で、混み合った枝、枯れ枝、内向きの枝を間引き、真上に強く伸びる徒長枝を元から抜く整理が中心です。全体の2割以下の軽剪定に留め、主枝の先端を毎年少しずつ詰めて樹高2〜2.5mに保つと収穫や摘果、防寒が楽になります。夏の作業は7〜8月の摘果で、葉25〜30枚に1果を目安に小玉や傷果を落として隔年結果を防ぎます。失敗例として、3月に枝を半分近く切り、その年の花がほとんど咲かないことがあります。翌年まで剪定を休み、年3回の施肥で葉を増やせば、2年目には花芽が戻ります。夏以降の強剪定も翌年の花芽を失うので避けてください。

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   冬剪定の時期と道具を準備する

   3月の芽吹き前に行います。よく切れる剪定ばさみ、太枝用のノコギリ、癒合剤、手袋を用意します。柑橘は葉の量が翌年の実を左右するので、全体の2割以下の軽剪定に留めます。

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   枯れ枝と内向きの枝を間引く

   枯れ枝は黒点病の温床なので付け根から切り取ります。混み合った枝や内側に向かって伸びる枝を間引き、木の中心まで日と風が通るようにします。

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   徒長枝を元から抜き樹高を詰める

   真上に強く伸びる徒長枝は元から切り取ります。主枝の先端は毎年少しずつ詰めて樹高2〜2.5mに保ち、太い切り口には癒合剤を塗ってください。

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   夏に生理落果後の摘果をする

   7〜8月、生理落果が落ち着いてから葉25〜30枚に1果を目安に摘果します。小玉、傷果、込み合った実、枝の先端の実から優先して摘み取ります。

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   作業後は施肥と点検を続ける

   3月の剪定後は春肥を与え、日当たりの良い場所で管理します。摘果後は乾燥が続けば補水し、10月に秋肥を与えます。週1回はアゲハ幼虫とエカキムシを点検してください。

鉢植えは2年に1回、3〜4月に一回り大きな鉢へ鉢増しします。根詰まりすると葉が黄化して実付きが落ちるため、鉢底から根が出たり水の染み込みが遅くなったりしたら合図です。根鉢の肩と底を軽くほぐし、傷んだ根を切って新しい柑橘用培養土で植え替え、最終的には10号以上で管理すると収量が安定します。庭植えの苗木は3月中旬〜4月に植え付け、初収穫は3〜4年後が目安です。1本で実り受粉樹は不要です。失敗例として、根鉢を大きく崩して植え替え、春の新芽が出ずに葉が落ちることがあります。肥料を止めて半日陰に移し、土が乾いたら与える管理で1〜2か月待つと、遅れて芽が動き出します。植え替え直後の施肥は避けてください。

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   植え付けの時期と道具をそろえる

   3月中旬〜4月に行います。1〜2年生の接ぎ木苗、堆肥、スコップ、支柱、麻ひも、鉢植えなら10号鉢と柑橘用培養土、鉢底石を用意し、南向きで北風の当たらない場所を決めておきます。

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   植え穴を掘って土を整える

   庭植えは直径・深さ50cmの穴を掘り、掘り上げた土に堆肥を3割混ぜて戻します。鉢植えは鉢底石を3cm敷き、柑橘用培養土を鉢の3分の1ほど入れておきます。

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   接ぎ木部を出して浅めに植える

   根鉢の肩と底を軽くほぐし、接ぎ木部が地表より上に出る高さで置いて土を寄せます。深植えは幹の腐れと生育不良の元になるため避け、株元を軽く押さえて固定します。

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   支柱を立てて枝を軽く整える

   支柱を立てて麻ひもで緩く結び、風で根がぐらつかないようにします。植え付け時に付いていた花や幼果は摘み取り、1年目は樹を育てることに専念させます。

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   水を与えて防寒と施肥を続ける

   株元にたっぷり水を与え、活着までの1か月は土が乾いたら与えます。6月から年3回の施肥を始め、植え付け後2〜3年の冬は不織布で防寒して、3〜4年後の初収穫を待ちます。

品種の維持には接ぎ木が必要で、カラタチ台木への切り接ぎ（3〜4月）か芽接ぎ（8〜9月）が一般的です。家庭では台木の入手と技術の面から、1〜2年生の接ぎ木苗の購入が現実的で、3〜4年で初収穫が狙えます。挑戦する場合は、3月に前年枝を芽2個付きの5cmに切った穂木を、台木の切り込みに形成層を合わせて差し込み、接ぎ木テープで固定します。4〜6週間で芽が動けば成功です。種からの実生は結実まで10年前後かかり性質も変わるため観察用と割り切ります。失敗例として、形成層がずれて穂木が枯れることがありますが、台木は生きているので、翌年に位置を変えて接ぎ直せます。活着後は支柱を添えて風で外れないよう守ってください。

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   接ぎ木の時期と道具を準備する

   切り接ぎは3〜4月に行います。カラタチの台木（1〜2年生）、前年枝の穂木、よく切れる接ぎ木ナイフ、接ぎ木テープ、癒合剤を用意します。家庭では苗木購入の方が確実です。

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   穂木を芽2個付きに切る

   充実した前年枝を、芽が2個付くよう5cmほどに切ります。下端は片面を2cmほど斜めに削ぎ、反対側も薄く削いで、形成層（皮のすぐ内側の緑の層）を露出させます。

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   台木を切って穂木を差し込む

   台木を地際から10cmで切り、切り口の縁に深さ2cmの縦の切り込みを入れます。穂木の削いだ面を内側にして差し込み、台木と穂木の形成層をぴったり合わせます。

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   テープで固定して乾燥を防ぐ

   接ぎ木テープで接合部をしっかり巻いて固定し、穂木の上端に癒合剤を塗って乾燥を防ぎます。強風や雨が当たらない明るい日陰に置きます。

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   活着後は支柱で守り管理する

   4〜6週間で穂木の芽が動けば成功です。台木から出る芽はすべてかき取り、伸びた新梢に支柱を添えて風で外れないよう守ります。テープは秋に外し、翌春に定植してください。

春〜秋の最頻出はアゲハチョウの幼虫で、若葉を丸坊主にするため幼木のうちは見つけ次第捕殺します（成木なら多少は許容できます）。次いでカイガラムシとすす病のセットは冬のマシン油散布が有効で、ハダニ、葉に白い線を描くミカンハモグリガ（エカキムシ）は夏秋の新芽を守ります。病気はかいよう病（葉や実にかさぶた）と黒点病が代表で、風通しの良い剪定と枯れ枝の除去で予防します。実が近づいたらカラスやヒヨドリ対策のネットを張ってください。失敗例として、植え付け1年目の幼木がアゲハ幼虫に葉をすべて食べられることがありますが、幼虫を取り除いて水と液肥を与えれば、2〜3週間で新芽が出て回復します。週1回の葉の点検を習慣にしてください。