ブドウの育て方

良い苗木は、接ぎ木部がしっかり癒合している、鉛筆より太く充実した枝が1本以上ある、根が乾かずポットに白い根が回っている、の3点で選びます。

避けたいのは、枝に黒い斑点や膨らみ（病気や食入の痕）がある苗と、葉が残る秋に安売りされている根の弱った苗です。品種はデラウェア、キャンベルアーリー、ナイアガラ、スチューベンが病気に強く入門向けで、シャインマスカットは病害管理の腕が問われる中級以上向けです。1本目で工程を覚え、2本目に憧れの品種を迎えるのが挫折しない道です。

日当たりと風通しの良い場所に植え、棚・フェンス・アーチなどつるの行き先を植え付け前に決めておきます。成功の鍵は雨よけで、雨が多いと黒とう病やべと病が広がるため、軒下やカーポート脇、簡易ビニール屋根の下が最適地です。1日6時間以上の日照があると糖度が乗ります。鉢植えは10号以上で行灯仕立てにすると、ベランダの軒下という好条件を自然に確保できます。耐寒性は-15°C程度まであり全国で栽培可能です。植え付けから結実までは2〜3年で、1本で実り受粉樹は要りません。失敗例として、雨ざらしの場所に植えて毎年梅雨に葉が落ちる株がありますが、翌冬に鉢上げして軒下へ移すか、簡易屋根を掛けるだけで病気が目に見えて減ります。

乾燥に強く、庭植えは根付いた後は基本的に水やり不要で、夏に2週間以上雨がない時だけ株元にたっぷり与えます。水分過多は枝葉の徒長と病気、実の味のぼやけや裂果を招くため「乾かし気味」が基本方針です。鉢植えは土の表面が乾いたらたっぷりが標準で、6〜7月の実の肥大期だけは切らさないように朝に確認し、真夏は1日1回が目安です。収穫前の2週間は水を控えめにすると糖度が乗ります。失敗例として、着色期に大雨に当たって粒が裂けることがありますが、裂けた粒はすぐに摘み取り、株元にマルチシートを敷いて根への急な吸水を防ぐと残りの粒は守れます。翌年は袋かけと雨よけをセットにしてください。

水はけの良い土なら痩せ地でも育ち、多肥は徒長と病気の元になるため元肥は控えめにします。植え付けは落葉期の12〜3月で、直径・深さ50cmほどの植え穴を掘り、掘り上げた土に堆肥を2割ほど混ぜ、接ぎ木部を地表に出して浅めに植えて支柱を添えます。鉢植えは市販の果樹用培養土にそのまま植えてよく、水はけを強めたい場合は軽石を2割混ぜます。鉢底石を3cmほど敷き、鉢の縁から3cm下まで土を入れて水のスペースを残してください。

冬剪定が栽培の心臓部で、適期は落葉後の12〜2月です。3月以降に切ると切り口から樹液が止まらなくなるため、必ず休眠中に済ませます。基本は今年伸びた結果母枝を芽2〜3個残して切り詰める短梢剪定で、春にその芽から伸びる新梢に花房が付きます。生育期は4月に芽かき、5月に新梢を棚やフェンスへ誘引、6月に房の先の葉を5〜6枚残して摘心し、1新梢1房に制限して摘粒します。失敗例として、切るのを惜しんで枝を残しすぎると、房が小さく病気も増えます。その場合は翌冬に思い切って短梢に戻し、夏は1新梢1房を守れば2年目から房の質が回復します。

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   冬剪定の時期と道具を準備する

   落葉後の12〜2月に行います。よく切れる剪定ばさみ、太枝用のノコギリ、癒合剤、手袋を用意します。3月以降は樹液が動いて止まらなくなるため、2月中に終えてください。

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   結果母枝を芽2〜3個残して切る

   今年伸びた枝（結果母枝）を、基部から芽2〜3個を残して切り詰める短梢剪定にします。春にその芽から伸びる新梢に花房が付くので、残す芽は充実したものを選びます。

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   太い切り口に癒合剤を塗る

   直径1cm以上の切り口には癒合剤を塗って乾燥と病原の侵入を防ぎます。切った枝と落ち葉は病原の越冬源なので集めて処分し、幹の粗皮も削っておきます。

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   春に芽かきと誘引をする

   4月、1か所から複数の芽が出たら勢いの良い1本を残して他は手でかき取ります。伸びた新梢は5月に棚やフェンスへ麻ひもで緩く固定し、風で折れないようにします。

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   夏に摘心と房づくりをする

   6月、房の先の葉を5〜6枚残して新梢の先端を摘心し、1新梢1房に制限します。粒が混み合う部分を摘粒して房を整え、摘粒後すぐに袋をかけます。

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   作業後は乾かし気味に管理する

   袋かけ後は水を控えめにし、肥料は与えません。軒下で雨を避けて風通しを確保し、週1回は葉裏のカビや枝の膨らみを点検して、収穫まで病害虫を早期に見つけてください。

鉢植えは1〜2年に1回、落葉期の12〜2月に鉢増しします。根の成長が旺盛で根詰まりしやすく、水が染み込みにくくなったり葉が小さくなったりしたら合図です。古い土を3分の1ほど落とし、一回り大きな鉢へ植え替え、行灯仕立ての場合は剪定とセットでつるを巻き直します。最終的には10号以上の鉢で管理すると房の数が安定します。庭植えの苗木は12〜3月に植え付け、初収穫までは2〜3年かかります。失敗例として、植え替え直後に肥料を入れて根を傷め、春の芽吹きが遅れることがありますが、肥料を取り除いて水だけで1か月管理すれば、遅れて芽が動き出します。植え替え後の肥料は芽吹きを確認してからにしてください。

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   植え付けの時期と道具をそろえる

   落葉期の12〜3月に行います。1〜2年生の接ぎ木苗、堆肥、スコップ、支柱、麻ひも、鉢植えなら10号鉢と果樹用培養土、鉢底石を用意し、雨の当たりにくい場所を決めておきます。

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   植え穴を掘って土を整える

   庭植えは直径・深さ50cmほどの穴を掘り、掘り上げた土に堆肥を2割混ぜて戻します。鉢植えは鉢底石を3cm敷き、培養土に軽石を2割混ぜて水はけを強めます。

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   接ぎ木部を出して浅めに植える

   苗の根を軽くほぐし、接ぎ木部が地表より上に出る高さで置いて土を寄せます。深植えは接ぎ穂から根が出て台木の意味がなくなるため避け、株元を軽く押さえます。

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   枝を切り詰めて支柱に結ぶ

   植え付けと同時に、主枝を芽4〜5個残して切り詰めます。支柱を立てて麻ひもで緩く結び、鉢植えは行灯支柱を組んでつるの行き先を作っておきます。

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   水を与えて芽吹きを待つ

   株元にたっぷり水を与え、以後は土が乾いたら与えます。肥料は芽吹きを確認してからにし、1年目は実を付けさせずつるを伸ばして骨格作りに専念してください。

挿し木で簡単に増やせます。適期は2〜3月で、冬剪定で出た充実した前年枝を芽2〜3個付きの15cmほどに切り、上下を間違えないよう芽が上向きになる向きで土に挿します。4〜6週間で発芽・発根し、その年の秋には30cm以上の苗になります。挿し木苗は結実まで3〜4年が目安で、接ぎ木苗より1年ほど余分にかかります。シャインマスカットなど登録品種の増殖は自家利用の範囲に留めてください。フィロキセラ対策に台木を使う接ぎ木は本格派向けです。失敗例として、挿し穂を日なたに置いて乾かし、芽が伸びても根が出ないうちに枯れることがあります。明るい日陰で土を乾かさず管理し、新梢が伸びても発根を確認するまで動かさないのが復帰の近道です。

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   挿し木の時期と道具を準備する

   適期は2〜3月です。冬剪定で出た充実した前年枝、清潔な剪定ばさみ、挿し木用土か赤玉土小粒を入れた深めの鉢、ラベルを用意します。

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   挿し穂を芽2〜3個付きに切る

   鉛筆ほどの太さの枝を、芽が2〜3個付くよう15cmほどに切ります。下側は芽のすぐ下で斜めに、上側は芽の2cm上で水平に切り、上下が分かるようにします。

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   切り口を水に浸けて吸水させる

   挿し穂の下端を半日ほど水に浸けて吸水させます。乾いた枝は発根率が落ちるので、切ってすぐ挿さない場合は湿らせた新聞紙に包んで冷蔵庫で保管します。

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   上の芽を出して土に挿す

   湿らせた用土に、上の芽1個だけが地表に出る深さまで挿します。上下を逆にすると発根しないので、切り口の形で向きを確認してから挿してください。

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   明るい日陰で発根を待つ

   明るい日陰に置き、土を乾かさないように管理します。4〜6週間で芽が伸び、夏までに根が回ります。新梢が伸びても秋までは動かさず、翌春に定植します。

病気との戦いが栽培の本体で、三大病害は黒とう病（新梢や実に黒い斑点）、べと病（葉裏に白いカビ）、晩腐病（熟期に実が腐る）です。いずれも雨が媒介するため、対策の優先順位は雨よけ、袋かけ（摘粒後の6月）、冬の落葉と粗皮削りの清掃、予防散布の順です。害虫はブドウスカシバ（枝に食入）、コガネムシ（葉を食害）、ブドウトラカミキリに注意し、枝の膨らみや食害痕を見つけたら切除・捕殺します。犬・猫がいる家庭は落果の誤食を防いでください。失敗例として、袋かけをしない年に房の8割が晩腐病で腐ることがあります。罹病した房と巻きひげをすべて取り除いて処分し、冬に粗皮を削って越冬病原を減らせば、翌年に袋かけを加えるだけで被害は大きく減ります。