ヒヤシンスの育て方

良い球根の目安は3点で、手に持って重みがあること、指で押して硬く締まっていること、外皮に艶があり底の根の出る部分が平らでへこんでいないことです。水栽培用には球周16cm以上と表記された大玉を選ぶと花穂が立派に育ちます。

避けたいのは、柔らかい部分や傷、青カビのある球根と、底がえぐれて茶色く変色した球根の2つです。外皮の色で花色の見当がつくのも面白いところで、紫系は皮も紫がかっています。購入は9〜10月の早い時期ほど選択肢が多く、状態の良い球根が手に入ります。

土栽培は日当たりの良い屋外が定位置です。ヒヤシンスは冬の低温（5°C前後の期間が6〜8週間）に当たらないと花茎が伸びないため、冬も屋外に置いたままにします。水栽培は、根が伸びるまでの3〜4週間は玄関や北側の部屋など暗く涼しい場所（10°C前後）に置き、根が容器の底に届いてから明るい窓辺へ移します。

よくある失敗は、最初から暖房の効いたリビングの窓辺に置いて、根が張る前に芽だけが伸び、花穂が短いまま咲いてしまうことです。気づいた時点で5-10°Cの涼しい場所へ戻し、2週間ほど根を育て直すと、花穂は低くても香りは十分に楽しめます。開花後は15°C以下の涼しい場所に置くほど花が長持ちし、2〜3週間香りが続きます。

土栽培は、植え付けから春まで土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり与え、冬でも10日に1回は土の状態を確認します。地上部が見えない冬に水やりを忘れて球根を乾かすのが、土栽培で最も多い失敗です。芽が出てから気づいた場合も、その後乾かさないよう管理すれば、花はやや小ぶりでも咲きます。水栽培は水位の管理が中心で、根が出るまでは球根の底がわずかに水に触れる高さにし、根が伸びたら球根本体が水に浸からないよう水位を1cmほど下げます。球根が常に濡れているとカビと腐敗の原因になります。水は週1回交換し、容器のぬめりも洗い流してください。根が張った後の水替えは根を傷めないようにそっと行い、水栽培用の液肥を使う場合は規定より薄めにします。

水はけの良い花用培養土か球根用の土をそのまま使えます。自分で配合するなら赤玉土（小粒）6、腐葉土3、パーライト1が目安です。鉢植えは鉢底石を2〜3cm敷き、球根の頭が土の表面から1〜2cm下になる浅めの深さで、5号鉢に1球、プランターなら15cm間隔で植えます。花壇は深さ15cm（球根2〜3個分）、株間15cmで植え付けます。水栽培は専用のヒヤシンスポットが理想ですが、口の狭い瓶でも代用できます。暖地では10月に球根を冷蔵庫の野菜室で4〜6週間冷やしてから始めると、花茎が短いまま咲く失敗を防げます。

ヒヤシンスの剪定は花がら摘みだけで、葉は切りません。花穂の下から3分の1ほどの花がしおれ始めたら、花茎の花の部分だけをハサミで切り取り、葉と花茎の下部は残します。花を早めに切るのは、種を作らせて球根を消耗させないためです。葉はその後6月頃まで光合成で球根を太らせる大切な器官なので、黄色く枯れるまで縛ったり切ったりしないでください。

よくある失敗は、見た目が悪いからと花後すぐに葉ごと地際で切ってしまい、翌年に葉ばかりで花が咲かなくなることです。この場合は翌春から花後のお礼肥（緩効性肥料を1株あたり小さじ1程度）を与え、葉を最後まで残す管理を2年続けると球根が回復します。水栽培の球根は開花で養分を使い切っているため、花後は土に植え替えて養生するか、一年限りと割り切ります。

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   時期と道具を用意する

   花がら摘みは3〜4月、花穂の下から3分の1ほどがしおれ始めた頃に行います。清潔なハサミと手袋を用意し、切り口から病気が入らないよう晴れた日の午前中に作業します。

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   花の部分だけを切り取る

   花茎の花が付いている部分の下でハサミを入れ、花穂だけを切り取ります。花茎の下部と葉は残してください。地際で葉ごと切ると翌年の花が咲かなくなります。

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   傷んだ葉だけを整理する

   黄変した葉や折れた葉があれば付け根から取り除き、緑の葉はすべて残します。葉が倒れて見苦しくても縛らず、自然に任せることで光合成を妨げません。

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   お礼肥を与えて葉を育てる

   作業後、株元に緩効性肥料を1株あたり小さじ1ほど施し、土が乾いたら水を与えます。6月に葉が黄色く枯れるまで日当たりで管理し、球根を太らせます。

植え付けの適期は10〜11月で、最低気温が15°C以下になってからが目安です。翌年も咲かせたい土栽培の球根は、葉が枯れた6月に掘り上げ、風通しの良い日陰で2週間ほど乾かしてからネットに入れて保存し、秋に植え直します。庭植えなら3〜4年は植えっぱなしでも咲き続けることが多く、チューリップより球根が長持ちしやすい植物です。年々花穂は小ぶりになりますが、それも自然な風情があります。失敗しやすいのは、掘り上げた球根を梅雨時の湿った場所で保存してカビさせることと、9月の残暑のうちに植えて球根を傷めることです。カビた球根は表面を拭いて乾かせば軽度なら使えますが、指で押して柔らかい部分がある球根は処分してください。植え付け後は一度たっぷり水を与え、以後は土の表面が乾いてから水やりします。

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   時期と道具を用意する

   植え付けは10〜11月です。球根、鉢底石、花用培養土、5号鉢か深さ15cm以上のプランター、手袋を用意します。暖地は球根を冷蔵庫で4〜6週間冷やしておきます。

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   鉢底石と培養土を入れる

   鉢底ネットの上に鉢底石を2〜3cm敷き、元肥を混ぜた培養土を鉢の7分目まで入れます。花壇の場合は深さ20cmほど耕し、腐葉土と緩効性肥料を混ぜておきます。

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   球根の向きと深さを決める

   尖った方を上にして置き、鉢植えは球根の頭が土の表面から1〜2cm下、花壇は深さ15cmを目安にします。複数植えるときは球根同士を15cm離します。

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   土をかぶせて水を与える

   球根の周りに土を詰め、鉢の縁から2cm下まで入れます。鉢底から流れるまでたっぷり水を与え、土が沈んだら足します。ラベルに花色と日付を書いておくと便利です。

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   屋外で寒さに当てて管理する

   日当たりの良い屋外に置き、土の表面が乾いたら水を与えます。冬も取り込まず寒さに当て、2月に芽が出たら乾かさないよう水やりを続けてください。

分球で増やせますが、自然分球はゆっくりで、子球が開花サイズになるまで2〜3年の養成が必要です。家庭では6月に掘り上げた際に親球の脇に付いた子球を外し、秋に親球と同じ深さで植えて2年ほど葉だけを育てて太らせるのが現実的です。プロは球根の底に十字の切り込みを入れて子球を大量に作る「ノッチング」という技法を使いますが、切り口から腐りやすく、上級者向けです。

よくある失敗は、小さな子球に初年から花を期待して浅く植え、栄養不足で葉が1〜2枚しか出ずに消えてしまうことです。子球は深さ10cmで植え、春に液肥を月2回与えて葉を育てると太っていきます。手軽さでは秋に新しい球根を購入するのが一番で、増やす楽しみは長期戦と考えてください。

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   時期と道具を準備する

   分球の作業は葉が枯れた6月に行います。移植ごて、手袋、球根を乾かすための平らなカゴかネット、ラベルを用意します。前日は水やりを控えて土を乾かしておきます。

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   球根を掘り上げて子球を外す

   球根を傷つけないよう周囲から掘り上げ、土を落とします。親球の脇に付いた子球を手でそっと外し、傷んだ外皮と枯れた根を取り除きます。手袋を着けて作業してください。

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   日陰で乾かして保存する

   風通しの良い日陰に2週間ほど並べて乾かし、ネットに入れて涼しい場所で秋まで保存します。梅雨の湿気でカビやすいので、密閉容器や湿った場所は避けます。

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   秋に子球を植え付ける

   10〜11月に、子球は深さ10cm、間隔10cmで親球とは別の場所に植えます。初年は花を期待せず、葉を育てることを目的にし、植え付け後にたっぷり水を与えます。

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   2〜3年かけて太らせる

   春に葉が出たら液肥を月2回与え、葉が枯れるまで日に当てて球根を太らせます。この養生を2〜3年繰り返すと開花サイズに育ち、親球と同じように花を咲かせます。

病害虫は少なく、注意点は球根の腐敗が中心です。土栽培では水はけの悪さ、水栽培では球根が水に浸かりっぱなしになることが原因で、どちらも球根本体を濡らし続けないことで防げます。3〜4月はアブラムシが花茎とつぼみに付くので、見つけ次第、水で洗い流すか薬剤で駆除します。灰色かび病は花がらの放置と多湿で出るため、しおれた花は早めに摘み取ります。失敗例として多いのは、水栽培で球根の首まで水に浸けて青カビが広がり、根まで黒ずんで枯れるケースです。軽度なら濡らしたティッシュで拭き取り、水位を根だけが触れる高さまで下げて週1回の水替えを守れば回復します。球根を素手で長時間扱うとシュウ酸カルシウムでかゆみが出ることがあるため、植え付けは手袋をして行ってください。