アボカドの育て方

種から始めるなら、よく熟した食べ頃の実の種を使い、未熟果の種は発芽率が落ちるため避けます。苗木を買うなら、幹の直径が1cm以上あって自立していること、葉色が濃く艶があること、鉢底から白い根が見えることの3点を確認します。

避けたいのは、葉先が広く茶色く枯れている苗と、幹が細く支柱なしで倒れる徒長した苗です。結実を狙うなら、開花型の異なる2品種（ハスなどのAタイプとベーコンなどのBタイプ）の接ぎ木苗を組み合わせてください。

日当たりの良い場所で育てます。生育適温は20-30°Cで、春から秋は屋外の日なたに出すと室内管理とは別物の勢いで育ちますが、真夏の直射は幼木のうちは葉焼けするため半日陰に置きます。室内なら最も明るい窓辺を選び、窓から1m以内が目安です。成木は品種によっては-3°C程度まで耐えますが、種から育てた幼木は5°C以下で葉が傷むため、最低気温が10°Cを下回る10月中旬には室内へ取り込みます。大きな葉は風で裂けやすいので、強風の当たる場所は避けてください。地植えは霜の少ない温暖地に限られ、数年で3mを超えます。失敗例として、秋に取り込みが遅れて葉が黒ずみ、ばらばらと落ちることがあります。傷んだ葉を切り、15°C以上の明るい室内で水を控えめにして管理すれば、春に幹の途中から新芽が吹いて回復します。

成長期の春から秋は、土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり与えます。葉が大きく蒸散が盛んなため、夏は毎日から2日に1回のペースになります。一方で根は酸素を好み過湿に弱いため、受け皿の水は必ず捨て、たっぷり与えてしっかり乾かすメリハリが大切です。冬は成長が止まるので7〜10日に1回に減らし、土の中まで乾いてから与えます。葉先が茶色く枯れるのは空気の乾燥や水道水の塩類が原因のことが多く、葉水をこまめにし、月1回たっぷりの水で鉢内を洗い流すと軽減します。失敗例として、冬も夏と同じ頻度で水を与え、葉が次々に黄変して落ちることがあります。水やりを止めて土を乾かし、鉢を持ち上げて軽くなってから与えるリズムに切り替えれば、春の生育再開とともに新葉が出ます。

水はけを最優先にします。配合は赤玉土6、腐葉土3、パーライト1か、市販の観葉植物用土にパーライトを2割足したものが目安です。アボカドの根は酸素要求が高く、水はけの悪い土では数か月で調子を崩します。直根が長く伸びるため、直径より深さのある深鉢を選び、鉢底石を3cm敷いてから植え付けます。地植えは温暖地に限り、直径と深さ50cmの穴に掘り上げた土と堆肥10Lを混ぜ、周りより10cm高く植えて水はけを確保します。市販の果樹用培養土も使えます。

放任すると一直線に背が伸びるため、好みの高さの50cm〜1mで主幹の先端を摘心すると脇芽が吹いて枝分かれし、木らしい姿になります。適期は5〜7月で、清潔な剪定ばさみを使います。成長は速く、屋外に出した年は1年で50cm以上伸びるので、鉢植えは毎年初夏に伸びすぎた枝を3分の1ほど切り戻し、高さ1.5〜2mに維持します。強い切り戻しにも耐え、太い幹の途中で切っても吹き直しますが、11〜3月の低温期は切り口から枯れ込みやすいので避けてください。剪定した枝葉にはペルシンが含まれるため、ペットが口にしないよう片付けます。失敗例として、室内で徒長した細い幹を放置し、葉の重みで倒れることがあります。5月に高さの半分で切り戻して支柱を添え、屋外の日なたで育て直せば、太い幹と枝分かれした樹形に作り直せます。

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   剪定の時期と道具を準備する

   適期は5〜7月です。清潔な剪定ばさみ、手袋、切り口用の癒合剤を用意し、11〜3月の低温期は切り口が枯れ込みやすいので避けます。

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   主幹を好みの高さで摘心する

   幹が1本で伸びている若木は、50cm〜1mの好みの高さで先端を切ります。切った下の節から脇芽が吹き、枝分かれした樹形になります。

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   伸びすぎた枝を3分の1切り戻す

   鉢植えは高さ1.5〜2mを目安に、伸びすぎた枝を3分の1ほど切り戻します。内側に向かう枝と交差する枝は付け根から切ります。

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   太い切り口に癒合剤を塗る

   直径1cm以上の切り口には癒合剤を塗り、乾燥と雑菌の侵入を防ぎます。切った枝葉はペットが口にしないよう袋に入れて片付けます。

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   剪定後は日なたで新芽を待つ

   剪定後は屋外の日なたに置き、土が乾いたらたっぷり水を与えます。2〜3週間で脇芽が動くので、その後に緩効性肥料を置いてください。

植え替えは1年に1回、5〜7月に行います。成長が速く根詰まりも速いため、鉢底から根が出たら迷わず一回り大きな深鉢へ移します。根鉢は軽くほぐす程度にとどめ、太い直根は傷つけないようにします。植え替えを怠ると下葉から黄変して落ちるので、毎年初夏の鉢増しを習慣にすると元気を保てます。苗木から実を目指す場合は接ぎ木苗を植え付け、鉢植えでも3〜4年目から開花し、結実には開花型の異なる2品種が必要です。実は樹上で熟さないため、皮の色が品種本来の色に変わり、手で軽く押して弾力が出た頃に収穫して室内で1週間ほど追熟させます。失敗例として、浅い鉢に植えたまま2年放置し、直根が鉢底で巻いて水切れしやすくなることがあります。初夏に巻いた根を3分の1切り、深鉢に植え直せば1か月ほどで新葉が動き始めます。

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   植え替えの時期と道具を準備する

   適期は5〜7月です。一回り大きな深鉢、赤玉土6と腐葉土3とパーライト1の用土、鉢底石、清潔なハサミ、支柱を用意します。

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   鉢底石と用土を入れる

   深鉢の底に鉢底石を3cm敷き、用土を3分の1まで入れます。直根が伸びるため、口径より深さのある鉢を選んでください。

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   根鉢を抜いて軽くほぐす

   株を鉢から抜き、根鉢の肩と底を軽くほぐします。太い直根は切らず、黒く傷んだ根や鉢底で巻いた根だけをハサミで取り除きます。

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   深さを合わせて植え付ける

   根鉢の上面が鉢の縁から3cm下になる高さに置き、周りに用土を入れて割り箸で突いて隙間をなくします。幹が細ければ支柱を添えます。

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   水を与えて半日陰で養生する

   鉢底から流れるまで水を与え、1週間は明るい日陰に置きます。その後日なたへ戻し、肥料は2週間後から緩効性肥料を置いてください。

種まきが定番の楽しみです。食べ終えた種を洗い、尖った方を上にして側面に爪楊枝を3〜4本刺し、コップの水に種の下半分を浸けて明るい室内に置き、水は3日に1回替えます。発芽適温は20°C以上のため5〜8月に始めると確実で、1〜2か月で種が割れて根が出て、その後に芽が伸びます。根が5cmほど伸びたら深鉢の土に種の上半分を出して植え付けます。土に直接まく方法でも発芽率は良好です。種から育てた木は開花まで7年以上かかり、実の品質も親と同じにはならないため、収穫を目指すなら接ぎ木苗を購入します。挿し木は発根率が低く一般的ではありません。失敗例として、水栽培の種が黒ずんでカビ臭くなることがあります。低温か水替え不足が原因で、その種は諦めて次の種で水を毎回替え、20°C以上の場所でやり直せば発芽が見込めます。

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   種まきの時期と道具を準備する

   適期は発芽適温20°C以上になる5〜8月です。食べ終えた種、爪楊枝3〜4本、コップ、後で使う深鉢と用土を用意し、種は果肉を洗い落とします。

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   種の向きを確認して水に浸ける

   尖った方を上、丸い方を下にして側面に爪楊枝を刺し、コップの縁に掛けて種の下半分が水に浸かるようにします。逆さにすると発芽しません。

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   明るい室内で水を替えて待つ

   直射の当たらない明るい室内に置き、水は3日に1回替えます。1〜2か月で種が割れて根が出て、その後に芽が伸びます。

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   根が伸びたら土に植える

   根が5cmほど伸びたら深鉢に用土を入れ、種の上半分が土から出る深さに植えます。植えた直後にたっぷり水を与えます。

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   日なたに慣らして育てる

   1週間は明るい日陰に置き、徐々に日なたへ移します。芽が50cmを超えたら先端を摘心して枝分かれさせ、翌年から毎年初夏に鉢増しします。

室内ではハダニとカイガラムシに注意します。大きな葉の裏にハダニが付くと葉色がかすれて白っぽくなるため、週1回の葉水と月1回のシャワー洗いで予防し、発生したら葉裏を流水で洗って専用薬剤を使います。カイガラムシは枝に付く白や茶色の粒で、歯ブラシでこすり落とします。屋外ではコガネムシの幼虫が鉢の中で根を食べることがあり、急に元気がなくなったら植え替えを兼ねて土の中を確認します。病気は少なく、最大の敵は過湿による根腐れです。葉が黒ずんでしおれ、土がいつまでも湿っているときは根腐れを疑い、傷んだ根を切って新しい土に植え直します。失敗例として、室内で数か月葉水を怠り、ハダニで葉が黄ばんで落ちることがあります。残った葉を洗い、屋外の風通しの良い日なたに出して2週間おきに薬剤を使えば、新しい葉から回復します。