ジャガイモの育て方

園芸店で「種イモ」と表記された検査合格品を選びます。良い種イモは、皮に張りがあり表面が乾いている、芽の付け根がくぼんで数か所に分かれている、1個40〜60gの手頃な大きさ、の3点です。

避けたいのは、柔らかくしわが寄ったものや切り口が黒ずんだもの、白くひょろ長い芽がすでに伸びているものの2つです。初めてなら芽の出やすい男爵かキタアカリが扱いやすく、秋植えはデジマ、ニシユタカなど秋の適性がある品種を選んでください。春用品種の秋植えは失敗しやすいので避けます。

日当たりの良い場所で育てます。1日6時間以上の日照が確保できると、茎葉がしっかり育ってイモが太ります。ナス科（トマト・ナス・ピーマン）の連作障害が出るため、畑では同じ場所を2〜3年空けてください。プランターは深さ30cm以上・容量30L級を1〜2株に使い、土のう袋や不織布ポットなら袋ごとひっくり返して収穫できます。春植えは遅霜に当たると出たばかりの芽が黒く傷むのが定番の失敗で、この場合も地中の種イモから新しい芽が出直すので、傷んだ芽だけ取り除いて土寄せをすれば復帰します。霜の予報が出たら不織布を掛けるか、プランターは軒下へ移動しておくと安心です。生育適温は15-24°Cで、真夏の高温は苦手です。

植え付け直後から発芽までは水を控えめにします。種イモは過湿で腐りやすく、畑ならこの期間は雨任せで十分です。芽が10cmほど伸びたら、土の表面が乾いてからたっぷり与える通常管理に切り替え、開花からイモの肥大期にあたる5〜6月は特に切らさないようにします。ただし常に湿っている状態は疫病とイモ腐れの原因になるため、乾く時間を作るメリハリが大切です。

よくある失敗は、発芽前にプランターへ毎日水をやって種イモを腐らせるケースで、掘ってみて種イモが柔らかく臭う場合は取り除き、まだ2〜3月なら新しい種イモを植え直せば間に合います。収穫前の1週間は水を控えると皮がしっかりして貯蔵性が上がります。収穫は葉が黄変し始めた頃、晴天が2〜3日続いた日に掘り上げるのがサインです。

ジャガイモは石灰を入れない例外野菜です。アルカリ性に傾いた土はそうか病（イモの表面がかさぶた状になる）を招くため、酸度調整をせずに植え付けます。植え付けの2週間前に完熟堆肥を1平方メートルあたり2kg、化成肥料をひと握り程度控えめに混ぜ、高さ10cmほどの畝を立てます。プランターは市販の野菜用培養土で問題なく、古い土を使う場合はナス科を育てた土を避けてください。鉢底石を2〜3cm敷いて水はけを確保し、土寄せ分の土を上部に残せるよう、最初は容器の7分目まで入れておきます。

剪定に相当する作業は「芽かき」と「土寄せ」の2つで、どちらも収量と安全性を左右します。芽が10cmほどに伸びた4月に、太い芽を2〜3本残して残りを株元から引き抜きます。残す本数が4〜5本になると小さなイモばかりになり、1本にすると大きなイモが少数になるため、2〜3本が標準です。土寄せは芽かき直後と蕾が見える5月の2回、株元に土を5〜10cmずつ寄せて追肥と合わせます。イモは種イモより上にできるため、土寄せ不足はイモの露出と緑化に直結します。緑化したイモが見えたときは、すぐに土を厚く掛け直せば、それ以上の緑化は止まります。収穫は6月、花が終わって葉が黄変し始めたら適期で、試し掘りをしてイモの皮が指でこすれなくなっていれば掘り上げます。

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   芽かきの時期と道具を準備する

   芽が10cmほどに伸びた4月（秋植えは10月）に行います。道具は手袋と土寄せ用のクワか移植ごて、追肥用の化成肥料だけで、天気の良い日の午前中に作業します。

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   太い芽を2〜3本残して抜く

   株元を片手で押さえ、細い芽や遅れて出た芽を根元から引き抜きます。残す芽は太くて葉色の濃いものを2〜3本にし、種イモが持ち上がらないよう真横に引くのがコツです。

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   追肥して1回目の土寄せをする

   芽かき直後に株の周りへ化成肥料をひと握りまき、株元に土を5〜10cm寄せます。イモは種イモより上にできるため、土寄せは収量と緑化防止の両方に効きます。

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   蕾の頃に2回目の土寄せをする

   5月に蕾が見えたら再び追肥し、株元にさらに5〜10cm土を寄せます。プランターは残しておいた培養土を足します。これ以降の追肥は不要です。

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   葉の黄変を待って収穫する

   6月、花が終わり葉が黄変し始めたら、晴天が2〜3日続いた日に掘り上げます。試し掘りで皮がこすれなければ適期です。掘ったイモは半日乾かし、日光を避けた涼しい場所で保存します。

植え替えはなく、種イモの植え付けから収穫までの一方通行です。春植えは2〜3月、秋植えは8月末〜9月に、深さ10cmの溝へ切り口を下にして株間30cmで置き、土を戻します。地温が10°C以下の時期に植えると発芽まで1か月以上かかり、種イモが腐りやすくなるため、寒冷地は3月中旬以降まで待ちます。秋植えは残暑で種イモが腐る失敗が多く、植え付け前に半日陰で芽出しをしてから、切らずに丸ごと植えると腐りにくくなります。腐ってしまった場合は掘り出して処分し、9月中旬までなら植え直しが可能です。収穫は春植えで6月、秋植えで11〜12月が目安で、葉の黄変と晴天続きがサインです。掘ったイモは表面を乾かし、光の当たらない涼しい場所で保存します。連作は避け、同じ場所は2〜3年空けてください。

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   植え付けの時期と道具をそろえる

   春植えは2〜3月、秋植えは8月末〜9月に行います。検査済みの種イモ、クワか移植ごて、控えめの化成肥料、完熟堆肥を用意し、石灰は使いません。

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   堆肥を混ぜて畝を立てる

   植え付けの2週間前に完熟堆肥と少量の化成肥料を混ぜ込み、幅60cm、高さ10cmほどの畝を立てます。プランターは培養土を容器の7分目まで入れます。

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   種イモを切って切り口を乾かす

   60g以上のイモは芽が均等に付くよう縦に切り、1片40g前後にします。切り口を1〜2日乾かすか草木灰を付け、腐敗を防ぎます。秋植えは切らずに丸ごと使います。

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   深さ10cm、株間30cmで植える

   深さ10cmの溝に切り口を下、芽を上にして株間30cmで置きます。列の間に化成肥料をひと握り置き、種イモに肥料が直接触れないよう土を戻して軽く押さえます。

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   発芽まで水を控えて待つ

   植え付け後は水を与えず、雨任せにします。プランターも土が乾ききらない程度に留め、2〜4週間で芽が出たら通常の水やりに切り替えます。霜の予報が出たら不織布を掛けてください。

市販の「種イモ」（ウイルス検査済み）から育てるのが基本です。スーパーの食用イモは発芽抑制処理やウイルス病のリスクがあり、収量が安定しません。自分で収穫したイモを翌季の種イモに使うのも、病気が蓄積するため2年目以降は勧められません。種イモは植え付けの2〜3週間前から10-20°Cの明るい室内に並べて「浴光催芽」を行うと、太く短い芽が揃って発芽が早まります。暗い場所で芽出しすると白くひょろ長い芽になり、植え付け時に折れやすいのが失敗例で、その場合は芽を折り取ってから植えても地中で再び芽が出るので問題ありません。60g以上の大きなイモは芽が均等になるよう縦に切り分け、1片を40g前後にして切り口を1〜2日乾かします。品種は男爵、メークイン、キタアカリが定番で、秋植えにはデジマやニシユタカを選びます。

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   種イモの準備と芽出しの時期

   植え付けの2〜3週間前、春なら1〜2月に始めます。検査済みの種イモ、浅い箱か育苗トレイ、新聞紙を用意し、10-20°Cの明るい室内に置き場所を確保します。

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   浴光催芽で太い芽を出す

   箱に種イモを重ならないよう並べ、直射日光を避けた明るい窓辺に置きます。2〜3週間で5mmほどの太く短い緑がかった芽が出れば成功です。暗所では白く長い芽になるので避けます。

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   芽の数を見て切り分ける

   芽が出たら、各片に2〜3個の芽が残るよう縦方向に切ります。40g前後の小さなイモは切らずにそのまま使います。切り口を1〜2日乾かしてから植え付けます。

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   植え付け後の芽を選んで育てる

   植え付け後、芽が10cmに伸びたら太い芽を2〜3本残して芽かきをします。抜くときは株元を手で押さえて種イモが動かないようにし、その後に追肥と土寄せをして管理を続けます。

二大敵はテントウムシダマシ（ニジュウヤホシテントウ）と疫病です。テントウムシダマシは成虫も幼虫も葉を網目状に食害するため、5月以降は葉裏を週1回点検して見つけ次第捕殺します。疫病は梅雨時に葉へ暗褐色の病斑が広がり、数日で株全体が枯れるため、発症した葉を早めに取り除き、風通しを確保します。イモの肥大が進んでいれば早めに収穫して被害を止めるのも有効です。アブラムシはウイルス病を媒介するため、新芽に付いたら早めに水で流すか薬剤で対処します。そうか病はアルカリ性の土と連作が原因で、石灰を入れない、同じ場所を2〜3年空けるの2点で予防できます。収穫時に虫食いのイモが多い場合はコガネムシの幼虫が疑われ、未熟な堆肥を避けることが対策になります。